Как формировать огурцы в теплице видео: уход за кустами и схема правильная, огурец сформировать из поликарбоната

Прищипывание и обрезка

Проводить прищипывание и обрезку нужно утром, по определенным правилам – это поможет сохранить здоровье растений:

• поскольку в процессе процедуры на побегах образуются ранки, проводить ее следует вымытыми с мылом руками, поврежденные участки нужно будет припудрить золой или порошком угля – это предотвратит доступ инфекции в ткани;
• чтобы срез был точным и аккуратным, проводить обрезку лучше острым ножом или хорошо заточенным секатором, в противном случае возрастает риск поражению мучнистой росой;
• обрезка проводится не только с целью формирования, время от времени нужно удалять больные и пожелтевшие плети и часть листьев, слишком обильная вегетативная масса требует много питания.

Прежде чем приступить к прищипыванию и обрезке, следует ознакомиться с описанием высаженного сорта. Для разных типов огурцов методы формирования могут существенно различаться.

Формирование куста на шпалере

Огурцы требуют грамотного формирования и правильного подбора типа шпалеры. В качестве шпалеры можно взять любую опору, например:

• шпалерную сетку
• натянутый шпагат
• проволоку
• специальную конструкцию в виде пирамиды

Высота шпалеры должна достигать 2,2 метров.

Сортовые огурцы

На сортовых пчелоопыляемых огурцах побеги прищипываются над 7-9 листком, это стимулирует развитие боковых побегов.

Над завязью производится прищипывание боковых побегов. На них должно остаться не более 2 листьев.
По мере развития куста, рост побегов замедляется.
Над каждой завязью у взрослого растения должно оставаться по 1 листу.

Для формирования пчелоопыляемых сортов на грядках лучшим вариантом является сетка. Она дает возможность кустам получать максимум света. При этом растения меньше подвергаются нашествию вредителей и болезням.

Опоры устанавливаются через каждые 1,6-2 метра. На них натягивается сетка. Сверху закрепляется горизонтально расположенная рейка. После этого можно приниматься за формирование кустов.

Прищипывать гибридные сорта по этому принципу нельзя.

Гибриды F1

Они практически все имеют женский тип плодообразования и первые завязи у них появляются после 3-4 листка. Если формировку производить аналогично сортовым огурцам, растение быстро обрастёт зелёной массой, а урожайность снизится.

Прищипку основного стебля у гибридов и новых сортов можно производить при достижении побегов верхней горизонтальной шпалеры.

При достижении верхней точки, боковые побеги в 5 нижних узлах удаляются, в первых 4 узлах обрываются женские цветы.

Боковые побеги в 5 нижних узлах удаляются

Прищипку боковых побегов, растущих выше 5 листа нужно производить:

над первым листом,
в середине – над вторым,
около верхушки – над третьим.

Верхний побег перекидывается через горизонтальную шпалеру. Когда длина побега достигнет 70 сантиметров его нужно прищипнуть.

В пазухах нижних четырёх листьев, всю завязь нужно удалить. Позже на растении удаляются лишь боковые отростки.

Букетные сорта

Для формирования кустов букетного типа плодоношения используется другой способ.

В качестве шпалеры берутся вертикальные опоры и натянутая верёвка, шпагат или проволока.
Практически все боковые отростки до шпалеры нужно удалить. Около шпалеры нужно оставить всего лишь 2 побега.
Во время роста куста, завязи нижних четырёх листьев нужно удалить. Урожай при этом формируется рядом с основным стеблем, затем переходит на отростки.

Благодаря формировке куста корневая система становится более крепкой и растение получает больше питания, что гарантирует хороший урожай.

Основные правила формировки

Каждый этап формирования кустов (подвязка, уборка листьев и пасынков, а также прищипывание) обладает своими особенностями осуществления. Рассмотрим их более подробно ниже.

Перед высадкой огурцов в грунт целесообразно выбрать метод подвязки, которая значительно облегчит дальнейшую формировку огуречных кустов.

Подвязывание может быть горизонтальным (вдоль грядки), вертикальным (перпендикулярно высадке) и комбинированным:

1. Горизонтальный метод подвязки предусматривает натягивание между двумя или более вертикально расположенными металлическими или деревянными высокими опорными конструкциями прочной верёвки (бечёвка, шпагат, канат или трос) или проволоки горизонтальными рядами с соблюдением дистанции 25–30 см. По отзывам огородников, такая подвязка наиболее удобна в невысоких теплицах, однако часто бывает так, что усики стеблей не успевают дотянуться до следующего яруса и начинают плестись горизонтально.
2. Вертикальный способ подвязки — наиболее популярный в использовании при посадке рассматриваемого растения в теплице из поликарбоната. Согласно ему, от верхнего профиля необходимо перпендикулярно подвязать вертикальные отвесные шпалеры (2–3 см шириной) к местам, расположенным под вторыми листками каждого куста растения, сделав петли. По мере роста стебли окручивают вокруг прочного и не скользкого шпагата (предпочтительнее всего брать джутовый).
3. Третий метод заключается в натягивании между опорными конструкциями сетки и формировании грядок отдельными небольшими группками. Недавно в продаже на агротехническом рынке появилась специальная огуречная сетка, которая стремительно набирает популярность из-за своего удобства и возможности замены собой вертикальных опор. Также предоставляется возможным её установление способом наклона, в виде так называемого шатра. По отзывам огородников, травмирование стеблей и листьев растения при таком способе остаётся на минимальном уровне, а благодаря отличной освещённости всех частей растения урожайность максимально высока.

Основные нюансы, учитываемые при осуществлении подвязки:

в случае достижения травянистым растением высоты первой горизонтально натянутой бечёвки стебель нужно осторожно и свободным способом, не натягивая, подвязать к опоре, а затем обернуть его вокруг верёвки, направляя по часовой стрелке (как правило, это осуществляется каждую неделю);
вершина кустика должна быть свободной во избежание пожелтения;
боковые отростки целесообразнее подвязывать к центральному стеблю или располагать вблизи с учётом угла отклонения не больше 30–35°.

Изготовление вощины своими руками в домашних условияхУборка листьев производится для того, чтобы на лишние из них не расходовалось питание и полив:

• внизу растения на высоте около 15–20 см от почвы ни свежих, ни пожелтевших или повреждённых листьев, а также пеньков от них быть не должно — при поливе это первые листы, которые быстро портятся и мешают питанию других;
• удаление необходимо осуществлять путём обрезки, но ни в коем случае не отламывая.

Уборка боковых пасынков, или пасынкование делается для того, чтобы урожайность наступила быстрее благодаря большему числу соцветий женского рода:

• боковые побеги размером не более 3–5 см подлежат удалению, как правило, в тот же момент, что и первые листики растения;
• будьте внимательны к тем сортам, у которых формирование женских соцветий приходится именно на побеги, а не на стебли. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, можно лишиться будущего урожая растения.

При выполнении правильной формировки кустов последние имеют вид перевёрнутой равнобедренной фигуры треугольника. Таким образом, увеличение нагрузки на центральный основной стебель происходит постепенно, а нижние плети хорошо вентилируются и меньше подвергаются заболеваниям. Снимать при этом созревшие плоды необходимо последовательно, не дожидаясь, пока созреют все: меньшее количество плодов не так нагружает огуречную лиану.

Варианты формировки

Как правильно формировать куст огурца, зависит от выбранного вида. Для высокорослых или низкорослых, гибридных или сортовых огурцов требуются различные условия.

В теплице прекрасно себя чувствуют высокорослые сорта огурцов, которые в высоту могут развиваться до 1,6 метра. Они нуждаются в обязательном подвязывании. С этой целью около грядок натягивают проволочную опору в высоту не меньше 1,8 метра. Если опора натянута над грядкой в горизонтальном положении, то дополнительно рекомендовано привязать плотную нить, свисающую вниз. Вокруг опоры стебель закручивают по часовой стрелке.

Подвязка огурцов часто совпадает с 10-м днем после высадки рассады. Выращивание может продолжаться на прочной веревке или на деревянной решетке.

Схема формирования огурцов в теплице с образованием одного стебля методом подвязывания:

Очень важно следить за целостностью кустика с одним сформированным стеблем. Под давлением боковых побегов он может сломаться, поэтому сооружают дополнительную опору

Как правильно формировать огурцы в теплице многостеблевым способом, существуют свои особенности. Пошаговая инструкция поможет разобраться в тонкостях процедуры:

1. После появления шестого листочка центральный стебель прикрепляют к опоре.
2. Верхушку растения прищипывают, а боковые отростки можно не трогать до образования на них первых завязей.
3. Как только дополнительные побеги окрепнут, их поднимают и закрепляют около центрального стебля.
4. Усы обвивают вокруг основного стебля, чтобы обеспечить устойчивость растению.

Как формировать куст огурца без подвязывания, существуют свои секреты. Если выбран низкорослый сорт, то куст не нуждается в опоре, и формировать его будет намного проще. Но здесь основным будет, является ли огурец гибридным или сортовым.

Сортовые виды огурцов на центральном стебле в основном имеют мужские цветки, которые не образуют завязи – пустоцветы. Женские цветки располагаются на боковых побегах, поэтому из них и следует формировать будущий урожай. У подобных видов огурцов основной стебель прищипывается после появления 4 листочков, а боковые – после 2 листочков.

У гибридных огурцов все цветки способны образовать завязи, поэтому основной стебель не нуждается в обрывании. Боковые побеги прищипывать начинают после второго листочка.

Как правильно формировать куст огурца в теплице

Теплицы многих начинающих садоводов часто напоминают непроходимые джунгли. Запущенный несформированный огурец недополучает свет, задыхается в закрытом пространстве.

Множество плетей ведет к малому образованию плодов, поэтому очень важно уметь правильно и своевременно сформировать огурец. Процесс этот считается самым сложным в культивировании

Нередко малоопытные владельцы теплиц обращаются за помощью к более опытным соседям, за подсказками в обрыве ненужной листвы и прищипывании.

В первую очередь, на нижней части лиан срезают всю листву до уровня 20 см. Никоим образом не выламывают, так как на полученной большой ране очень быстро развиваются грибки.

Также срезаются боковые побеги, именуемые пасынками, до того же уровня. Эта процедура позволяет увеличить количество женских цветов. Удаляют пасынки, по достижению ими 3-4 см.

Не все сорта пасынкуют, большая часть, в особенности партенокарпики, в этом не нуждаются. Заранее следует изучить характеристику посевного огурца, чтобы потом знать, как правильно его нужно формировать.

Чтобы ограничить рост растения, прищипывают главный побег. Эту же процедуру проделывают, когда на огурце формируют 2-3 стебля.

Схема в один стебель

Маловетвистые огурцы, так же, как и партенокарпические, подлежат формированию в один стебель. Все дело в расположении женских цветов: они облюбовали центральный побег, а мужским цветам оставили место на боковых побегах.

Один из многочисленных вариантов формировки 1 стебля:

• Когда главная плеть достигнет самой верхней горизонтальной опоры, ее прищипывают.
• Все касающиеся грунта листья удаляются.
• Отмечаются 4 листика, и ослепляются. То есть: пазушные цветочки удаляются. Также отрезаются имеющиеся завязи и боковые побеги.
• Следующие 3 листа, вернее промежуток между ними, все побеги прищипывают на расстоянии 15 см.
• Сам огурец к этому моменту вырастает почти на 1,5 м. Еще далее, на участке 3 листьев побеги оставляют уже на 30 см.
• Когда овощ достигнет высоты 2 м, все боковые побеги прищипывают на 40 см. На них должно быть по 3 междоузлия.
• Наиболее часто в этот момент прищипывают центральную плеть, но это не обязательно. При интенсивном росте стебель перенаправляют вниз.

Побеги, оставленные в шахматном порядке, позволяют получить полноценное освещение всему растению.

Приобретая определенные навыки к формированию кустов, каждый огородник вырабатывает свой собственный оптимальный метод.

Как помогает формирование куста борьбе с вредителями

К сожалению атаке вредителей подвергаются различные зелёные культуры, в том числе и огурцы. И многие из них живут в земле. Если кусты не подвязывать, то их воздействие может пагубно сказаться на урожайности и качестве плодов. Но помимо этой процедуры следует знать, что нужно предпринять дополнительно.

Давайте рассмотрим наиболее часто встречающихся, профилактические меры по их появлению и как с ними бороться.

Муравьи

Эти крошечные насекомые не только приносят пользу, но и наносят вред не только плодам, но и всему кусту в целом. К тому же они являются переносчиками тли, которая небезопасна для зелёных растений.

Муравьи строят свои «дома» в земле, и нарушают рост корневой системы. Также, если не убирать нижние плети, они могут селиться на них.

В борьбе с ними помогает борная кислота, смешанная с сахаром. Разложив такую смесь вдоль грядок, вы отравите муравьев. Или можно воспользоваться химикатами Муравьин, Гром.

Для профилактических мер, посадить рядом с огурцами мяту или чеснок, они отпугивают маленьких вредителей.

Медведка

Это достаточно крупное насекомое, может достигать 7 см. Она имеет темно — коричневый окрас. Обитает в почве, питается корнями. Растение начинает увядать и в конечном итоге погибает.

Бороться с ней помогут Медведокс, Гром, Актара. Или можно навести раствор хозяйственного мыла и стирального порошка. От этой смеси, медведка вылезет из укрытия и её можно будет уничтожить.

Запах кинзы отпугивает её, можно посадить по соседству эту зелень. Также не рекомендуется использовать компостные удобрения и навоз, они провоцируют появление медведки.

Бахчевая тля

Вредители, которые имеют различный окрас, размер не превышает 2 — 3 мм. Она питается соками растений, при этом выделяя яд. На огурцах её можно увидеть обычно в августе месяце. Начинает поражать растение снизу. Подвязанные растения проверять на ее наличие проще, также, как и бороться.

Из-за того, что муравья являются переносчиками тли, необходимо уничтожать муравейники, при их появлении. Можно их заливать кипятком. По осени проводить обеззараживание земли путем полива её настоем медного купороса.

Бороться с ней помогут такие народные средства, как настой чеснока, отвар чистотела, либо настойка из горького красного перчика. Из химических препаратов Актофит, Искра. Как применять указано на упаковке.

Слизни

Эти моллюски появляются при избыточной влажности. Особенно влияет сезонные дожди и чрезмерный полив. Они появляются в ночное время суток, любят питаться молодыми, зелёными лиственными массами. Из-за этого происходит ослабление растения, что приводит к возникновению различных заболеваний.

Из-за ночного образа жизни, собрать их ручным методом не получается. Использование удобрений, которые содержат калий, будет отпугивать слизней. И они не смогут нанести вред вашему участку.

При их появлении, рекомендуется приобрести химические средства, такие как Этиссо, Слизнеед, Гроза. Их использование уничтожит вредителей.

По осени убирайте всю листву, лучше сжигать её. Обязательно пропалывайте грядки от сорняков. Проводите периодически дезинфекцию почвы раствором марганцовки. Тем самым вы сократите вероятность появление вредителей на вашем участке.

Подкормки огурцов в открытом грунте

Необходимо понимать, когда и чем подкармливать огурцы. Подкормки проводить обязательно, так как огурец за короткое время образует большое количество плодов и без дополнительного питания он не справится с этой задачей.

Начинают подкормки уже после образования 2-3 настоящих листочков и продолжают в течении всего периода плодоношения. Наиболее отзывчивы огурцы на азот, однако для полноценного развития им необходим и фосфор, и калий.

Чаще всего огородники чередуют внесение минеральных удобрений с органикой.

Опытные агрономы советуют такой режим подкормок: подкормки проводят с каждым поливом 3 раза в неделю. В 1 и 2 полив вносится по 10 грамм минеральных удобрений фосфора и калия на 10 литров воды. В третью подкормку дают 10 грамм кальциевой селитры на 10 литров воды.

Происходит чередование 2 подкормки минеральными и 1 подкормка азотными. Перед подкормками необходим обязательный полив во избежание обжигания корней минеральными удобрениями.

Но если стоит холодная погода подкормки бесполезны, в холодной почве способность корней к всасыванию влаги уменьшается.

Как формировать сорта огурцов и гибриды

Для каждого типа огурцов специалисты рекомендуют свою схему формирования с учетом биологических особенностей. Строгое следование правилам поможет получить щедрый урожай. Нарушение схемы обрезки приведет к прямо противоположному результату.

Партенокарпические гибриды

Партенокарпические огурцы в теплице формируют в один стебель – это наиболее оптимальный подход. Пасынки обрезают, оставляя небольшие пеньки, как можно чаще. Боковые побеги не должны успеть окрепнуть, благодаря этому развивается большее количество плодов. Усы тоже необходимо срезать, чтобы они не цеплялись за соседние растения. Схема формирования:

• нижний ярус партенокарпических гибридов ослепляют;
• до 50 сантиметров побеги прищипывают на 1 завязь и 2 листика;
• на высоте от 50 см до 1,5 м оставляют по 2-3 завязи и 2-3 листа;
• еще выше делают прищипку над 3 листочком и сохраняют по 4 завязи.

Выращивать партенокарпические гибриды лучше всего на конструкции в виде перевернутого конуса. В таких условиях растения дают хороший урожай, получают достаточно света. Правильное формирование обеспечивает оптимальную нагрузку на куст.

Пчелоопыляемые сорта

Несмотря на то, что пчелоопыляемые сорта не совсем подходят для выращивания в теплице из-за трудностей с опылением, дачники нередко высаживают их, выбирая за отличные вкусовые качества, болезнеустойчивость, высокую урожайность, возможность получить собственные семена.

Для этих сортов характерно образование большого количества мужских цветков, поэтому обязательно проводят прищипывание главного стебля. В этом случае начнут развиваться боковые побеги с цветками женского типа.

Особенности формирования:

• с куста удаляют только пасынки, а завязи оставляют;
• главный стебель прищипывают после того, как на огурцах образуется 6 листиков – это даст толчок к образованию боковых побегов;
• из пасынков выбирают 4 самых сильных и оставляют, на них-то и будет формироваться основной урожай.

Желательно оставить в теплице один куст с длинным центральным стеблем. На нем будут формироваться мужские цветки, которые необходимы для опыления. Иногда из пчелоопыляемых растений делают так называемое огуречное дерево. Его крону формируют из оставленных 4 побегов. Каждый из них прищипывают над вторым листом, в результате макушка образует развилку, и на кусте будет развиваться 8 плетей.

Сорта букетного типа

«Букетные» огурцы не требуют опыления пчелами, поэтому часто выращиваются в теплицах. Их особенностью является то, что они формируют в пазухах не 1-2 завязи, а до 10 завязей одновременно. Получить весь урожай можно в одно время, что очень удобно для тех, кто делает зимние заготовки. Цель формирования в данном случае – обеспечить оптимальную плодовую нагрузку на плеть.

Выращивают букетные сорта на шпалерах с натянутыми рядами проволоки. Растения нужно формировать в один стебель. При этом учитывают степень ветвления куста. Растения могут быть слабоветвистыми и густоветвистыми. Второй тип почти не требует формирования. Формирование густоветвистых сортов имеет свои особенности:

• сначала удаляют все боковые побеги в нижней части основного стебля;
• к концу июля отрастающие боковые плети самостоятельно формируются детерминантными, в народе их называют «букетными веточками», на них также нарастает обильный урожай;
• растения подвязывают вертикально, что позволяет высаживать на одном кв. м до 3 растений;
• раз в неделю главную плеть закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке;
• после того как матушка главного стебля достигнет верха шпалеры, ее дважды обвивают вокруг проволоки.

Индетерминантные сорта огурцов

К индетерминантным относятся в основном традиционные старые сорта огурцов. Их отличает высокорослость. Основной урожай у огурцов этого типа формируется на боковых плетях, поэтому им требуется формирование в несколько стеблей.

Как правильно сформировать такой куст:

• макушку главного побега прищипывают после появление 5 листа;
• после этого на растении образуются два боковых пасынка, их подвязывают отдельно и в дальнейшем пасынкуют;
• когда стебли дорасту до верха шпалеры, их перекидывают и пускают расти вниз, а затем обрезают на высоте 1-1,5 м от поверхности грунта;
• после этого куст начнет активно ветвиться, на боковых частях и созреет основная часть урожая.

Иногда поступают чуть по-другому. После того как главный побег прищипывают на 5 листе, дают развиваться всем боковым побегам, укорачивая каждый из них после появления 2-4 листьев. Густоту кроны регулируют в зависимости от схемы посадки огурцов.

При свободном росте

При посадке низкорослого сорта огурцов подвязывать растение не нужно, но формированием пренебрегать не стоит.

• На растении нужно удалять отростки после 4 листа.
• Ответвления, начиная со второго листа нужно прищипнуть. На гибридном сорте после 2 листа удаляются только боковые побеги.
• При прищипывании основного стебля, боковые побеги начинают активно развиваться, что приводит к увеличению урожая.

При активном плодоношении положение побегов рекомендуется менять, листья нужно разворачивать в другую сторону. Благодаря этому растение будет долго зелёным и даст обильный урожай.

Формировка огурцов

Как формировать партенокарпические огурцы в теплице

В теплице по причине отсутствия в ней летающих насекомых выращивают преимущественно партенокарпические и самоопыляемые сорта огурцов. Самоопыляемыми называют растения, обладающие как мужскими, так и женскими половыми признаками, а у партенокарпических гибридов все цветки женские, и завязи образуются без опыления.

Партенокарпические гибриды и самоопыляемые сорта при выращивании в теплице имеют еще одно важное преимущество: густота их роста вполовину меньше, чем у пчелоопыляемых, поэтому их легче формировать и за ними проще ухаживать. https://www.youtube.com/embed/fBIiXZXuOn4

Что советуют агрономы и опытные дачники – полезный опыт

Агрономы и опытные дачники придерживаются того, что формирование огурцов в теплице лучше проводить разными способами, учитывая сортовые особенности культуры. Такой подход позволяет выбрать наиболее подходящий метод выращивания и формирования куста, оптимально приспособленный для своих условий.

Выбрать стоит тот алгоритм, при котором будет наиболее высокая урожайность, но в то же время, не стоит забывать и о простоте ухода. Если вести огурец довольно тяжело и неудобно, лучше подобрать вариант с меньшими трудозатратами и хорошим плодоношением.

Полезные рекомендации ведущих специалистов по выращиванию огурцов:

• работы по формированию огурца (прищипывание, удаление пасынков) лучше проводить в утренние часы, чтобы к вечеру ранки затянулись. Ведь именно ночью происходит распад органических веществ, которые переходят в плоды, поэтому для хорошего и равномерного роста огурцов работайте утром;
• используйте острый нож, секатор либо ножницы, чтобы меньше травмировать растение;
• не оставляйте пеньков при отщипывании во избежание попадания инфекции;
• во время активного плодоношения не рекомендуется менять положение побегов, разворачивать листву в другом направлении, чтобы не ослабить рост и не вызвать пожелтение завязей, листьев. главный стебель направляют по необходимости, когда будет достигнут предел высоты в теплице;
• с огурцами, которые формируют в один стебель в тепличных условиях, при достижении потолка нужно поступить следующим образом – развязать шпагат, свернуть главный стебель внизу вместе с веревкой в кольцо и снова закрепить шпагат. Такой подход обеспечит высокую продуктивность растения без пробегов, как в случае с перекруткой вверху и опусканием главного побега вниз. Растущий вниз огурец никогда не будет давать высоких урожаев;
• чтобы огурцы хорошо завязывались и не было пустоцвета при выращивании в теплице (особенно касается пчелоопыляемых сортов), можно прибегнуть к хитрости – возьмите большую бочку, налейте теплой воды и набросайте туда зеленой травы. Когда содержимое начнет бродить, будет происходить выделение газа метана, который способствует формированию женских цветков, следовательно, завязи огурцов будут появляться и расти в большем количестве.

Особенности выращивания

Высокорослые сорта. У высокорослых растений высота куста в отдельных случаях может достичь до 8 м, и это позволяет собрать с них очень хороший урожай (при правильной формировке и уходе). Но возможность разместить такие растения позволяет не каждая конструкция теплицы. По этой причине огородники часто выращивают среднерослые растения.

Среднерослые сорта. У таких растений высота не превышает 2 м, они отличаются тем, что на основном побеге закладывается до 6 цветочных кистей, и куст томата прекращает свой рост.

Формировать растения куста помидоров нужно начинать, когда на растении образуется цветочная кисть. У высокорослых сортов она появляется над 11 листа, после чего новые соцветия будут расти через 3 листа, одновременно с кистью начнут образовываться и боковые побеги. При выращивании в один побег, пасынки удаляют, начиная со 2 листа, не трогая листья, необходимые растения для формирования урожая.

Сорта помидоров средней высоты, растущие в теплице, желательно выращивать в два стебля. Для этой цели на побеге томата оставляют пасынок, появившийся над 1 цветочной кистью. Остальные появляющиеся выше него боковые побеги, регулярно обрывают.

Существует очень простой способ формировки куста томата в 2 стебля, это делают, когда у сеянца помидора, сформируется 3–4 настоящих листа. Нужно просто пинцировать верхушку маленького томата выше 2 настоящего листа. Когда вы это сделаете, из пазух оставшихся листьев начинают развивать 2 новых побега, вот они и будут использованы для формирования помидоров в два стебля.

Способ прищипки растения в этом возрасте позволяет получить нужные растения, которые не будут болеть, когда у них начнут формироваться цветочные соцветия.

Последовательность формирования кустов

1. Перед началом формирования растений томата, необходимо обязательно купить резиновые перчатки. Удобнее всего работать в медицинских перчатках, они тонкие и вы будете чувствовать все, что делаете при операциях по формировке. Перед началом работы, необходимо в широкой посуде приготовить марганцовку. Этот раствор нужен, чтобы опускать в него во время работы руки в перчатках. Это требуется, чтобы не разнести вирусные инфекции по всем растениям.
2. Обрывать ненужные пасынки томата нужно рано утром, лучше всего подойдет теплый летний, солнечный день. Нужно это для того, чтобы нанесенные растению раны за день получше подсохли.
3. Пасынки необходимо обрывать после того, как они достигнут 5 см длины, нельзя их просто вырывать со стебля. Необходимо их прищипывать, и делать это таким образом, чтобы от побега остался кусочек длиной около 1,5–2 см.
4. Нужно постоянно контролировать загущенности кустов томата, нельзя допускать, чтобы ненужные боковые побеги выросли длиннее 7 см. Чем он короче при операции, тем меньше растения будет страдать. На развитие пасынков, помидоры тратят много сил, питательные элементы он отбирает от основного стебля, иначе вы получите меньше плодов, чем хотели бы.
5. Нельзя удалять боковые побеги с кустов помидоров, если перед этим вы провели минеральную подкормку или полили помидоры. Причина в том, что кусты томата после подкормки или полива начинают быстро поглощать минеральные вещества из почвы и усваивать их. Можно начинать формирование помидор в два стебля через 3 дня после подкормок или полива.

Чтобы прищипнуть пасынок томата правильно, его необходимо сжать 2 пальцами и отщипнуть его (как ножницами). Чтобы не нанести вред томату и не травмировать основной стебель, ни в коем случае не тяните боковой побег вниз.

До начала формировки помидоров, ин нужно подвязать к опорам в теплице, это делают с помощью нарезанные полосок ткани или шпагата

При формировании томатов в два стебля в теплице важно постоянно контролировать, как себя будут вести дальше точки роста у каждого побега, для страховки не удаляйте следующий за побегом пасынок некоторое время. Если основная точка роста остановиться в развитии, сформировав плодоносящую кисть, то вы сможете использовать этот пасынок томата для продолжения роста

Если на томате после формировки верхушка побега начала развиваться нормально, то оставленный страхующий побег нужно удалить. Важно оставлять по 2 хорошо развитых листа, над каждой кистью с завязавшимися плодами. Они послужат в качестве источника питательных элементов для развивающихся плодов.

Как формировать огурцы в открытом грунте

Посадка огурцов в открытом грунте тоже требует формирования. Оно позволяет:

• оградить растения от поражения инфекцией,
• повысить урожайность культуры,
• улучшить качество овощей.

Пошаговая инструкция формовки выглядит примерно так:

1. Ослепление. Оно проводится, когда на растении появилось не менее 6 полноценных листочков. Удаляются все завязи в пазухах с 1-го по 5-й лист. Ослепление помогает сформировать мощную корневую систему.
2. Подвязывание. По концам грядки выставляются столбики высотой 2 м, на них натягивается проволока. К ней привязываются веревочки, по которым будут ползти стебли.

Важно: при подвязывании веревочек следует оставлять некоторую свободу. Это поможет избежать вырывания посадок при случайном натяжении проволоки.

1. Удаление боковых побегов. Это делают, когда на стебле появятся 3—5 следующих листьев. При этом ранее удаленные не учитываются.
2. Прищипка боковых побегов. Им некоторое время дают возможность расти. Прищипку проводят после появления первого листа.
3. Прищипка следующего яруса. Таковым считается появление следующих 3—5 листочков. На этом ярусе боковые побеги прищипывают после появления двух листочков.

На всем протяжении роста убирают усы: растения подвязаны, и орган, существующий для их закрепления, не нужен.

Формирование огурцов букетного типа

Пучковые огурцы (плодоносящие пучками) формируются особенным образом. Пазухи листьев обычно имеют множество завязей — от 3 до 12, которые обеспечивают отличный урожай. Поэтому не нужно формировать боковые плети.

Схема формирования:

• У недавно высаженного растения удаляют все усы, пасынки и цветки. Их не должно быть до 4 узла. Такой прием необходим, чтобы обеспечить куст питательными веществами для быстрого роста.
• По всей остальной длине стебля до шпалеры удаляют усы и пасынки.
• Когда плеть дорастет до шпалеры, ее перекидывают и дают возможность расти вниз. На расстоянии примерно 25 см от почвы точку роста прищипывают.

Как видно на фото, при таком способе формирования огурцов весь урожай зеленцов будет получен с главного стебля.

Партенокарпические букетные сорта имеют важное преимущество — большое количество урожая и легкое формирование побега

Выращивание огурцов в открытом грунте – расти, огурец, большой и маленький!

Выращивание огурцов на дачном участке – выбираем место

Выращивание огурцов на огороде гораздо проще выращивания огурцов в теплице

В выборе места важно помнить о двух вещах: предшественниках и освещении. Севооборот соблюдать принципиально важно – если прошлые 2-3 года на участке выращивались дыни, арбузы или огурцы, высаживать на это место огурцы повторно нельзя

Желательно, чтобы солнце освещало выбранную грядку как можно лучше, хотя огурцы дадут урожай и в полутени.

• Посадка огурцов в открытый грунт
• Полив огурцов в открытом грунте
• Выращивание укропа в открытом грунте

Рекомендуем ознакомиться

Грядку нужно хорошо удобрить. Поскольку корневая система у огурцов небольшая, удобрения можно вносить точечно, прямо в лунки для растений. Компост при разложении даст много тепла, тем самым ускорив рост семян, а питательных веществ хватит до самой осени. Его следует вносить на глубину около полуметра. Грядка должна быть вскопана с осени, если грунт тяжелый, подсыпьте песка – огурчики это любят.

Сад и огород – выращивание огурцов с максимальной пользой

На первых порах почва вокруг огуречных посадок будет простаивать без дела, поэтому можете свободно высадить салат или редис. Эти растения дают быстрый урожай, как раз к тому времени, когда огурцы начнут разрастаться. Также рекомендуется на двухметровом расстоянии от огуречной грядки высадить кукурузу – летом ее стебли послужат хорошей защитой от палящего солнца и ветра.

Выращивание огурцов на дачном участке следует начинать, когда минует риск заморозков. Семена огурцов рекомендуется проращивать.

Для этого разложите их на мокрых опилках или чистой ткани и накройте еще одним слоем. Через день-два покажется корешок, а когда его длина будет ровна половине длины семени, следует приступать к посадкам. Приготовьте неглубокие лунки – 2-3 см глубиной. Можете сапкой проделать одну общую траншею, однако высаживать огурцы следует на расстоянии 15-20 см. Когда появились всходы, их следует проредить – растения очень быстро разрастаются, так что между ними смело можно оставлять по полметра.

Выращивание огурцов на огороде – полив

Огурцы любят щедрый полив

Важно для него использовать хорошо прогретую воду, и поливать строго под корень, не орошая листву. Холодная вода существенно замедлит рост растений

Если полив пропустить хотя бы раз, огурцы могут набраться горечи.  Прополку и рыхление грунта следует проводить до тех пор, пока это позволяют делать разрастающиеся плетни.

Грядки не помешает замульчировать – мульча (солома, листва, опилки) уменьшает потери влаги, улучшает аэрацию почвы и способствует лучшему и равномерному прогреванию

Кроме того, важно слегка окучить всходы, чтобы под ними не задерживалась влага – это предупредит появление болезней.  Когда на стебле появится 5-6 листьев, его следует прищипнуть для стимула развития новых побегов

Такой прием позволяет существенно увеличить урожайность.

Выращивание огурцов в открытом грунте – предупреждаем болезни

Несоблюдение севооборота может привести к внезапному увяданию с виду здоровых растений. Уменьшить риск возникновения болезней можно, ежегодно протравливая семена в растворе марганцовки на этапе их проращивания. Однако и это не всегда помогает – грибковые заболевания ожидают растения в грунте. Часто мы сами становимся причиной их появления – то поленились воду на солнце нагреть, то внесли удобрение с возбудителями.

Самые распространенные заболевания – корневая гниль, бактериоз, серая гниль, аскохитоз, белая гниль. При появлении первых симптомов на листьях, стеблях, плодах или завязях необходимо как можно быстрее принять меры. В большинстве случаев от грибковых заболеваний спасает раствор медного купороса, которым кропят посадки. Пораженные стебли следует удалить и сжечь.

nasotke.ru