Обрезка яблонь: когда и как правильно делать, особенности осенью и в другое время года

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

• Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
• Если высадили весной – обрезайте сразу же;
• Исправьте уже имеющиеся недостатки;
• Придайте проводнику лидирующее положение;
• Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
• На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
• Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
• Ветви оставляйте на одном уровне;
• Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
• Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

Помните! Если молодой побег вырос менее 40 см, его не укорачиваете.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

• Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
• Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
• Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
• Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
• На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
• Делайте все основательно и аккуратно;
• Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
• Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

• Удалите на штамбе выросшие ветви;
• Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
• Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
• Удалите слабые ветви;
• Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.

Обратите внимание!

• Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
• Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
• Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

Учтите, что срез ветвей производиться на наружную почку, а проводника — на почку, которая может исправить направление его роста.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

• Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
• Выравнивайте все ветви обрезкой;
• Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
• Укоротите проводник на несколько сантиметров;
• Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
• Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Учтите! Сильно укорачивать ветви молодых деревьев нельзя и обрезайте их в эти годы по необходимости. Это влияет на сроки начала плодоношения.

Смотрите верное формирование яблони 3 лет на видео:

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

• Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
• Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
• Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
• Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

Правила обрезки яблонь весной

Важность обрезок велика, так как без этой процедуры яблони начинают болеть и даже гибнуть, не говоря уже о слабой урожайности. Но не все садоводы правильно подходят к процессу обрезки, довольствуясь только санитарным вариантом, то есть устраняют сухие, подмороженные и поломанные ветви

Следует прибегать и к другим видам обрезок, учитывая их схематичность.

Во внимание берут закономерности роста деревьев, особенности плодоношения, возрастной период, условия произрастания. Следует учитывать также характеристику пород и сортность яблонь

В первые года, до вхождения дерева в фазу плодоношения, еще можно довольствоваться слабой обрезкой. В дальнейшем же с периодичностью в 2-3 года проводятся сильные тщательные обрезки с учетом рекомендаций, описанных выше. Иначе приросты побегов станут меньше, что отразиться на количестве и качестве плодов.

При неправильном подходе к обрезкам плодовое дерево теряет свою способность противостоять засухам и морозам, сопротивляться болезням и вредителям. Как результат – обильное осыпание плодов еще до созревания.

Сортовое ветвление

Стоит также взять во внимание особенности ветвления

• У сортов с высокой побегообразовательной способностью проводят сильную обрезку, иначе растение быстро загущавится. Часть питательных элементов будет уходить на поддержание сил в лишних ветвях. Это скажется на уменьшении количества плодовых почек. Не проводя грамотного прореживания, не получится регулировать ростовые процессы яблонь таких сортов. Поэтому растение вступит в период плодоношения с большим опозданием на несколько лет.
• В сортах со слабым ветвлением к прореживанию прибегают изредка (по мере необходимости). А вот сильное укорачивание будет стимулировать ветвление.

Освещенность кроны

Проводя обрезку деревьев, берут во внимание проницаемость кроны лучами ультрафиолета. В загущенном варианте свет слабо проникает вглубь кроны, поэтому там не формируются плодовые почки, а часть боковых веточек отмирает

Это происходит потому, что нарушается фотосинтез кроны.

Возрастные особенности

Важен и возраст плодовых деревьев. К 12 годам у яблонь начинается спад способности плодить. Старые ветви внутри кроны постепенно отмирают и оголяются. Молодые приросты становятся короче, не достигая и 20 см. Измельченные плоды можно наблюдать только на концах некоторых ветвей, что приводит к снижению урожайности.

Здесь придется побеспокоиться не о повышении, а о сохранении продуктивности, проведя легкую, среднюю и сильную обрезки для омоложения растения. Желательно вовремя удалить конкурентные проводники – верхние боковые побеги, которые уже стали достаточно мощными. Они от центрального проводника расположены под острым углом. Такие стволы не плодоносят, зато образуют ненужные острые развилки, которые следует убирать.

Как правильно обрезать яблоню весной: видео

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Правила формирования кроны

Проводят ее в основном то время, когда еще почки на деревьях не проснулись и нет сокодвижения. Лучшее время для  проведения  прореживания  это середина марта и до начала сокодвижения. Также эти мероприятия  проводят и осенью, но это в основном укорачивание и  удаление сломанных ветвей. 

Также  применяют такие способы как отгибание ветвей, переплетание побегов, прививку и другие.

Эти мероприятия проводят в течение всего периода жизни дерева, начиная с первого года жизни. В разный  период она имеет свою  цель и проводиться тоже по — разному.

Существует несколько  способов обрезки это прореживание и укорачивание, а также слабая, средняя и сильная .

Если нам нужно сильно  проредить яблоню, то мы должны удалить ветки, которые уже постарели и крупные, которые мешают хорошему освещению кроны  и растущие внурь кроны, мешающие расти другим побегам.

При укорачивании  удаляется часть ветви, чем регулируют ее рост и придают ей горизонтальное направление и развивают боковое разветвление скелетного побега.

Методы и приёмы

В зависимости от преследуемых целей и возраста яблони, существуют различные методы и схемы обрезки.

Методы

Изначально определитесь, какой объём кроны необходимо удалить. От этого будет зависеть метод обрезки.

Прищипка

Во-первых, так называется обрезка саженцев яблони после посадки на протяжении первого года их жизни. Много снимать нельзя, чтобы не нарушить рост и развитие. Во-вторых, в дальнейшем данный метод тоже используется, но уже для удаления верхушечной части однолетних зелёных приростов. Самая щадящая из всех процедур.

Слабая обрезка

Проводится обычно на молодых яблонях. Ветви (чаще всего скелетные, для формирования кроны) обрезаются не более, чем на ¼ часть.

Средняя

Проводится на уже достаточно взрослых деревьях, которым более 5 лет. Крона обновляется более интенсивно на ⅓ часть от общего объёма.

Сильная

Нужна в первую очередь для того, чтобы обновить старую яблоню. Однако может быть и вынужденной, если большая часть дерева оказалась заражённой грибком или повреждённой вредителями. В обоих случаях производится удаление почти половины всех веток.

Приёмы

В зависимости от того, какую часть ветки нужно удалить, выбирается приём обрезки.

На кольцо

Применяется если ветка удаляется полностью, чаще всего — когда нужно омолодить дерево.

Схема проведения:

1. Найти кольцеобразный нарост в точке роста (это самое основание ветки).
2. Отступить от него буквально на 0,3-0,5 см, сделать отметку маркером.
3. Обработать и инструмент, и ветку обеззараживающим противогрибковым препаратом. Можно взять раствор медного (3%) или железного (5%) купороса.
4. Аккуратно садовой ножовкой отпилить ветку по сделанной отметке.
5. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Если отпилить по самому основанию, не оставив выступ, это может повредить камбий. Из-за этого нарушится сокодвижение и состояние яблони ухудшится. Если расстояние сделать слишком большим, сформируется пенёк, который со временем засохнет, отпадёт вместе с кольцеобразным наростом и образует в стволе дупло, которое точно пойдёт не на пользу дереву.

Если всё сделать правильно, срез заживёт в короткие сроки, потому что в кольцеобразном наросте деление клеток протекает очень быстро — регенерация усилена. Поэтому данный приём считается одним из менее травматичных.

На почку

Применяется, если нужно убрать только часть ветки. Чаще всего это формирующая или регулирующая обрезка, чтобы расширить крону или сократить её густоту.

Схема проведения:

1. Определить почку, которая будет оставлена на дереве.
2. Отмерить от неё 5 см, сделать отметку маркером.
3. Отсечь в отмеченном месте. Если ветвь толстая, она аккуратно отпиливается садовой ножовкой. Если тонкая (менее 5 см), лучше использовать храповый секатор, сучкорез или кусторез.
4. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Необходимо в точности соблюсти 5-сантиметровое расстояние. Если оно будет больше — образуется пенёк (как и при обрезке на кольцо). Если меньше — есть риск нарушить процессы, питающие почку. В таком случае может погибнуть не только она, но и вся ветка.

Почки на ветке расположены поочерёдно: одна — к центру, следующая — наружу. Поэтому в садоводстве есть такие понятия, как обрезка на внешнюю почку (оставляется та, что направлена во внешний мир) и на внутреннюю (та, что к стволу). Первая производится, если нужно:

• сделать середину более редкой;
• увеличить количество солнечного света, проникающего к стволу;
• расширить диаметр кроны.

Обрезка на внутреннюю почку рекомендуется, если требуется:

• поднять слишком опустившиеся нижние ветки;
• загустить дерево изнутри;
• усилить скелетные ветки.

Срезы на почку заживают гораздо медленнее, чем на кольцо.

Техника омолаживания кроны или отельных ветвей

В чем же заключается важность регулярных обрезок и прореживания крон у плодовых деревьев? Казалось бы, что широкая и густая крона, обогащаясь УФ лучами, должна наполнять дерево питательными веществами и микроэлементами. Однако происходит обратный процесс

С увеличением количества разветвлений яблоне становится недостаточно получаемых продуктов фотосинтеза, минеральных компонентов и влаги. Подрезка обеспечивает помощь в:

• росте крепких и мощных побегов из вегетативных почек;
• повышении уровня завязывания плодов с последующим обильным плодоношением;
• закладке достаточного количества цветковых почек для получения богатого урожая в следующем сезоне.

Омолаживающую обрезку ветвей необходимо проводить при заметном уменьшении длины побегов. Это первый признак того, что яблоне следует помочь вернуть баланс между ростом и плодоношением.

Ветви для омоложения обрезаются в местах с достаточно активным приростом. Работа выполняется следующим образом:

• снижение высоты кроны;
• прореживание ветвей кроны;
• омолаживание ветвей.

Если во время уменьшения высоты кроны и ее дальнейшего прореживания было удалено много ветвей, следует отложить процедуру омолаживания до следующего года. Возможно, эффекта от выполненной обрезки будет уже достаточно для активизации роста. В противном случае, для определения степени обрезки и места среза осматривается несколько ветвей и осуществляется омолаживающая обрезка.

Зная, как правильно обрезать яблоню даже при достаточно небольшом расстоянии между деревьями, можно сформировать комфортную для сбора урожая крону, предотвратить затемнение плодов и получить отличные результаты своих стараний.

Правила подрезания

Подрезание ветвей условно разделяют на 2 вида:

• укорачивание (частичная подрезка ветки или ее удаление);
• вырезание (прореживание кроны, когда часть удаляется «на кольцо»).

Укорачивание проводят на почку и отдают предпочтение горизонтальным веткам. Прибегайте к соподчинению для равномерно сформированной и крепкой кроны. Если образовывается острая развилка, обрежьте неправильно растущий побег. Если отросток не подает признаков жизни, укоротите его и посмотрите на реакцию растения.

На молодой яблоне, у которой тонкие ветви, обрезку лучше производить секатором, а окрепшие — можно спиливать. Инструменты для обрезки должны быть чистыми, а главное — острыми, так как затупленные приспособления могут сильно «разлохматить» кору. После такого рана будет дольше зарастать.

Обрезка саженцев и молодых деревьев

Как бы аккуратно ни выкапывался саженец, все равно будет нарушена корневая система. Подрезка поможет распределить обмен воды и питательных веществ между корнем и надземной частью. Эта процедура способствует лучшему укоренению и ускорению наступления вегетационного периода. Идеальная форма кроны молодой яблони — разреженная, с несколькими ярусами.

На двухлетней яблоне необходимо оставить 3-5 наиболее сильных веток, которые в будущем станут скелетными ветвями. Они должны отходить от ствола под широким углом. Подрезая, нужно сформировать ярусное положение: более широкие ветки внизу, короткие вверху.

Проводник должен возвышаться над остальными ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, одну часть следует полностью обрезать или же пустить горизонтально. Ветви и побеги, растущие под острым углом, обрезаются, чтобы их не сломало, когда дерево начинает плодоносить. Это может повредить яблоню.

В течение 3-5 лет не следует подрезать побеги, так как на них не смогут завязаться плоды. Обрезают исключительно заболевшие, подмороженные, треснутые ветки у основания. На 3-5 год после посадки обрезка должна быть минимальной, чтобы не навредить плодоносящим качествам яблони.

Подрезание молодой яблони в весенний период смотрите на видео от канала «Евро-плант».

«Омолаживание» старой яблони

Первое, что следует сделать для высокой взрослой яблони – проредить крону, чтобы предотвратить оголение ствола из-за недостатка света и неправильного его распределения. Это станет стимулом для почкования веток и повысит урожайность.

«Омолодить» яблоню можно так:

• спилите основной ствол примерно на треть;
• уберите мертвые ветки;
• срежьте неправильно сформированные и кривые побеги;
• проредите крону;
• оставьте часть старых веток, проделав омоложение в несколько этапов;
• небольшие ветки срезайте на почку;
• не срезайте молодые побеги до следующего года.

Начните подрезку в 2019 году и через 2-3 года ваша яблоня начнет лучше плодоносить.

Колоновидные яблони

Абсолютное табу для колоновидной яблони срез верхушки основного ствола. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева.

Основные правила обрезки колоновидных яблонь:

• формируйте крону на протяжении первых 3 лет.
• не трогайте вертикальные ветки, горизонтальные укорачивайте до 3-й почки.
• укрывайте макушечную почку во время сильных морозов.
• выбирайте несколько самых сильных побегов, остальные удаляйте.
• во время обрезки оставляйте достаточно длинный пенек.
• срезы не должны быть перекошенными;
• летом нужно убирать молодую поросль. Она оттягивает сок от основных плодоносящих веток.

Лето — важная пора для удаления молодых весенних веток на колоновидных растениях. Обрезают отростки, расположенные под углом 90° к стволу. Оптимальное расстояние между скелетными побегами должно составлять 40 см.

Пирамидальные

Пирамидальные яблони очень популярны и состоят из нескольких ярусов, по 2-5 веток в каждом. Они называются скелетными и не имеют крупных ответвлений.

Проводить обрезку молодой пирамидальной яблони следует по такой схеме:

• мощные скелетные ветки (до 5 штук) укорачивают на треть или половину;
• лишние побеги удаляют полностью;
• сильные ветки обрезают низко, слабые – выше;
• «скелет» укорачивают на внешнюю почку;
• центральный проводник обрезают на почку противоположной наклону стороне.

На 2-3 год по той же схеме формируется 2-й ярус. Скелетные ветки на нем нужно оставлять в промежутках между нижними ветвями. Расстояние между ярусами должно составлять полметра, а ветки каждого последующего короче.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

• обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
• зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
• обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность)

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

• дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
• у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
• на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается. Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см. Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Весенняя обрезка

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Как формировать яблоню

Опытные садоводы делают обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это позволяет добиться раннего урожая и оберечь дерево от возможных разломов. Научиться правильно формировать яблоню не так уж сложно. Для начала освойте самые простые садоводческие методы. Потом продолжайте кропотливо работать с деревьями, осваивая замысловатые «шпалеры» и «кордоны».

Инструкция

Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весной, пока не распустились почки. Нужно заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветки внизу кроны). Необходимо удалить ветки, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
Оставьте центральный побег-проводник – он должен быть заметен на молодом саженце. Отберите 3 основные («скелетные») ветви с разных сторон ствола, отстоящих от него под углом от 45 до 60 градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
Укоротите проводник и ветви скелета яблони. Обычно центральному побегу садоводы позволяют возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветки обрезают на 1/3 первоначальной длины. Однако внимательно ознакомьтесь с особенностями конкретного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или медленнее образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (такие как «Китайка полосатая») укорачивают вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
Не трогайте маленькие, слабо растущие, веточки – со временем они принесут вам большой урожай

А вот всем крупным промежуточным ветвям нужно осторожно придать почти горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до тех пор, пока нужный вам угол не стабилизируется

Если в промежутке кроны веток очень много, часть их обрежьте – оставьте побеги на 3-4 почки.
Избавьтесь от ветвей-конкурентов — тех, которые одинаковы по своей величине и силе роста. Укоротите каждую наполовину, а через пару лет вырежьте их у основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось конкурентов. Только если центральная ветвь сломается или будет плохо расти, ее придется заменить на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
Продолжайте ежегодно обрезку слишком выросших вертикальных побегов. Не допускайте формирование очень редкой (но и чересчур загущенной!) яблоневой кроны. Должно образоваться как можно больше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник необходимо отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветвями верха кроны – отогните к периферии. Закрепить их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. Обычно окончательно сформировать крону яблони удается через 5-6 лет. » class=»lightbx» data-lightbox=»article-image»> KakProsto.ru