Сроки посадки персика осенью: инструкция для начинающих

Уход за персиком

Полив и подкормки

Послепосадочный уход требует повышенного внимания в первые 2-3 года. Поливы без застоя воды нужно проводить 2 раза в месяц, подкормки — 2 раза за вегетацию. Первую подкормку персиков проводят до цветения в фазу бутонизации полным минеральным удобрением. Используют нитрофоску, нитроаммофоску, мочевину, кемиру и другие туки из расчета 30-40 г под дерево; вторую подкормку — после 15-20 июля фосфорно-калийной смесью соответственно 50 и 25 г под дерево суперфосфата и сернокислого калия. Можно повторить внесение кемиры, нитрофоски.

С наступлением плодоношения количество подкормок персиков увеличивают до трех. Норму твердых удобрений постепенно повышают до 150-200 г каждого под дерево. Удобрения рассыпают по краю кроны под перекопку или вносят в прокопанные канавки, лунки с последующим закрытием, поливом и мульчированием. Одну из подкормок обычно проводят опрыскиванием микроэлементами кроны дерева или внесением под полив по стакану древесной золы. Проводят ее в период начала разрастания плодов, сдвигая внесение фосфорно-калийных туков на начало созревания. Перегной, компост, куриный помет (в растворе) вносят осенью или весной один раз в 3-4 года по 1-2 ведра. В год внесения органики азотные туки для подкормок не используют.

Плодоносящие персики ежегодно до распускания почек и после опадения листьев опрыскивают 2-х — 3-х % раствором бордосской жидкости. Можно использовать для опрыскивания цинеб или другие препараты, содержащие медь или цинк. Полезно опрыскивать персики в период вегетации борной кислотой или зольной вытяжкой (стакан/ведро воды). К борной кислоте можно добавить марганцовку и несколько капель йода.

Формирование кроны персика и ежегодная обрезка

Формирующую обрезку персика начинают на следующий после посадки год. При формировании чашевидной широкой кроны, обрезку проводят в марте. На центральном стебле персика обрезают все боковые побеги до высоты 40-50 см. Формируют штамб дерева. Выше штамба оставляют 3-6 побегов – это будущие скелетные ветки первого порядка. Выше этих веток центральный ствол удаляют. На следующий год на них сформируются побеги второго порядка. Остальные побеги, особенно, растущие внутрь и загущающие, срезают на кольцо. Побеги 1-го и 2-го порядков обрезают на 50-60 см. На оставшейся части скелетных веток персика любого порядка в течение теплого сезона отрастают молодые побеги, формирующие урожай на следующий год. Эти побеги называют побегами плодоношения. Побеги плодоношения оставляют через 15-20 см, остальные срезают на кольцо. Если оставить более густое расположение, урожай получится мелкоплодным.

Есть еще одна схема формирования персикового дерева. Она называется «формирование по принципу плодового звена». Используют такой метод формирования кроны чаще в холодных районах. Сформированное звено можно наклонить к земле и укрыть на зиму. Схема посадки называется «луговой сад». Схема посадки загущенная. Расстояние между рядами 2 м, в ряду 0,5 м. Каждое дерево персика формирует до 15 плодов.

При формировании плодового звена, крона, как таковая, отсутствует. В первый год после посадки персик не обрезают. Он растет вольно, формирует большое количество побегов. Саженцы своевременно подкармливают и поливают, мульчируют.

На второй год в апреле обрезают саженец персика на высоте 10 см от почвы, оставив 2 самых развитых стебля, расположенных поближе к земле. Один будет основным для плодоношения, а второй запасным. Летом проводят прореживание густо расположенных на этих 2-х ветках боковых побегов, можно их укоротить. При этом нижние 2 не трогают. Осенью, после листопада побег персика, оставленный как запасной, обрезают до 2-х нижних веток, а второй оставляют на плодоношение. На следующий год осенью отплодоносивший побег удаляют, а на запасном оставляют 2 самых нижних побега и остальной прирост удаляют. То есть каждый год формируют плодовое звено.

В последнее время все больше садоводов склоняются к выращиванию персика в форме куста. Такая форма наиболее удобна в холодных регионах. Персик легко укрыть от зимних морозов. Формируют надземную массу из 4-5 до 10 самых развитых побегов. Остальные вырезают. На каждом побеге оставляют побеги нынешнего года, которые на будущий год сформируют урожай. Старые ветки, практически не формирующие урожая, периодически удаляют.

Плоды персика на дереве. Jessica

Когда лучше всего сажать персик осенью или весной

Не существует единого мнения о том, в какое время лучше сажать плодовые деревья. Плюсом весенней посадки является тот факт, что у растения есть время, чтобы окрепнуть. Осенние же деревья могут не успеть адаптироваться, из-за чего они замерзнут зимой.

Но большее предпочтение отдают осенней посадке. Считается, что в персиковое дерево все же успевает прорасти и адаптироваться за период покоя зимой. Весной свое активное формирование начинают побеги и почки, и уже на 3 год появляются первые фрукты.

Посадка персика весной опасна тем, что в это время саженец часто подвергается атаки вредителей, что осложняет его рост. Зимой же все опасные насекомые впадают в спячку, что позволяет дереву, посаженному осенью, развиваться без посторонних проблем.

К тому же посадка персика осенью предоставляет выбор деревьев гораздо шире, нежели весной. И стоят разные экземпляры дешевле.

Как правильно привить персик: инструкция для начинающихВкуснейший и полезный фрукт персик стоит дорого, поэтому многие мечтают иметь это дерево в своем саду. Однако его…

Окончательный выбор нужно делать, исходя из климатических условий. Здесь главная проблема в том, что высаживать персики в зиму можно, только если она не будет очень холодной. Дерево довольно морозоустойчиво, но температуру ниже -25ºС дерево не выдержит.

Внимание!Осенний вариант подойдет жителям Крыма, Молдавии, а также южных регионов России.

Важно выбрать точное время посадки. Если сделать это слишком рано, дерево начнет пускать побеги, которые уничтожит первые заморозки

А это ударит по здоровью всего саженца. Поздняя посадка опасна тем, что персик может не успеть адаптироваться в земле. Лучшее время — за 6-10 недель до первых морозов, то есть с середины до конца октября. За эти дни корни укрепятся, дерево подготовится к зиме.

Защита персика от болезней и вредителей

Наиболее распространенными болезнями персика является курчавость листьев, монилиоз, мучнистая роса, плодовая гниль, камедетечение. Заболевания вызываются болезнетворными грибками, бактериями и вирусами.

Из вредителей наибольший урон урожаю и состоянию культуры наносят тля, клещ паутинный, щитовка, плодожорки. По способу питания они относятся к грызущим и сосущим вредителям.

На дачах и придомовых участках не рекомендуется использование химических препаратов для уничтожения болезней и вредителей. Можно получить экологически чистый урожай, применяя для защиты от болезней и вредителей биопрепараты, разработанные на основе почвенных Эффективных Микроорганизмов (ЭМ или биопрепараты). Они безвредны для человека и животных. Их можно применять практически вплоть до уборки урожая. Однако, применением одних препаратов, сад невозможно очистить от болезней и вредителей, потому что их взрослые формы, яйца успешно зимуют на сорняках и под растительными огородными и садовыми остатками, в опавших плодах и листьях.

Борьбу с вредителями и болезнями необходимо начинать с профилактических мероприятий. После сбора урожая необходимо убрать из-под кроны плодоносящей культуры весь плодовый и листовой опад. Провести санитарную обрезку деревьев (поздней осенью или ранней весной), удалив больные, треснувшие побеги, покрывшиеся точками начинающегося камедетечения. Вынести его за пределы участка и сжечь.

От болезней до распускания почек весной и опадения листьев осенью персики необходимо опрыснуть 2-х — 3-х % бордосской жидкостью. А после распускания листьев перейти на обработку баковыми смесями из биофунгицидов и биоинсектицидов. Биоинсектициды лепидоцид, фитоверм, битоксибациллин можно совмещать с биофунгицидами микосаном, фитоспорином, гамаиром, алирином. Каждый из биопрепаратов имеет свои границы эффективного действия на растения. Поэтому, прежде чем приступить к приготовлению растворов, необходимо изучить инструкции и проверить биопрепараты на совместимость.

Баковыми смесями или отдельными биопрепаратами начинают обработку растений с фазы распускания почек и заканчивают за несколько дней до уборки урожая. В приготовленный раствор обязательно добавляют прилипатели, чтобы препарат не скатывался и не смывался с листьев. После дождей опрыскивание растений повторяют. Обработку проводят через 7-10 дней мелкодисперсным опрыскиванием. Правильное приготовление и применение биопрепаратов качественно защищает культуру от вредителей и болезней.

Возможные проблемы

Если саженец персика или нектарина в домашних условиях не приживается, то причины такого явления могут быть следующие:

• несоблюдение сроков посадки;
• сорт должен быть районирован и приспособлен для выращивания в конкретных условиях;
• корневая система должна быть мощной и абсолютно здоровой;
• при пересадке следует правильно располагать корневую шейку растения;
• после посадки и пересаживания следует притенить растение, а также обеспечить его полноценным поливом и правильным уходом;
• хороший результат дает использование стимулятора корнеобразования при выполнении мероприятий по посадке и пересаживанию.

Советы по выбору саженцев персика

Хотелось бы еще кое-что сказать тем, кто решил посадить молодые персики осенью и уже подыскивает саженцы на рынках.

Наш совет:

Будьте бдительны и терпеливы, не покупайте саженцы у кого попало. Число недобросовестных дельцов увеличивается с каждым годом. Такие продавцы не несут никакой ответственности за саженцы, купленные оптом в разных местах.

Зачастую они не знают даже, что за сорта у них на прилавке, а иногда из пучка саженцев одного сорта делают несколько пучков и выдают за саженцы разных сортов.

По правилам, саженцы можно выкапывать на продажу после первых заморозков, когда все листья уже опадут. Через них испаряется влага, растение подсыхает, а потом, после посадки, чахнет на глазах.

Получается, что за такие саженцы деньги уплачены зря. А время, потраченное на их покупку, перевозку, посадку? Разве не обидно купить саженец, растить его, покупать препараты для подкормки и защиты, а потом обнаружить, что выросло совсем не то, что вы рассчитывали получить?

Посадочный материал

Сеянцы

Наиболее экономным вариантом на собственном участке обзавестись плодоносником является возможность самостоятельно персик посадить из косточки. В этом случае следует оставить несколько хорошо вызревших плодов. Косточки аккуратно извлекают, промывают и сушат. Во влажном песке, опилках или смеси мха и торфа стратифицируют материал. Во влажном субстрате косточки должны находиться до прорастания, в среднем это занимает 2,5-3,5 месяца. Для ускорения процесса можно через 35-45 дней извлечь аккуратно посевной материал и ранней весной, после наступления теплой устойчивой температуры, высеять косточки в грунт на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Также распространена естественная стратификация, когда косточки высаживают непосредственно в почву в осенний период, до наступления первых заморозков, в октябре-ноябре. В холодный зимний период произойдет выстаивание в природных условиях. После этого сеянцы выкапывают, оставляя более толстые, с развитой корневой системой или укрывают, оставляя зимовать в открытом грунте. Следует учитывать, что хотя этот способ и позволяет сэкономить на посадочном материале, но не гарантирует получение аналогичного персикового дерева и урожайности, с которого были взяты косточки.

Саженцы

Более высока вероятность, получать хороший урожай при посадке одно- или двухлетних саженцев. При этом можно приобрести уже привитый, развитый, крепкий саженец. Кроме того, приживаемость у них значительно выше, чем саженцев, и они более выносливы к условиям окружающей среды.

Если саженцы приобретаются на значительном расстоянии от садового участка, перед транспортировкой их следует завернуть во влажную ткань и поместить в полиэтиленовый мешок, это позволит избежать пересыхания и перегрева корней. Поврежденные кончики корней перед посадкой обрезают на 0,5-1,5 см до здоровой ткани, срезы при этом должны быть сочными и белыми.

Посадка персика в Средней Полосе России. Технология выращивания персика в Средней Полосе России в закладки 8

Технология выращивания персика в форме куста в средней полосе России и Подмосковье

Выращивать персики в Средней полосе – дело непростое. Что ни говори, дерево с привередливым характером. А что, если предложить ему вырасти в форме куста? Всеобщая ошибкаПерсик – культура кропотливая. И чтобы получить плоды, надо потрудиться. У нас в области его выращивают преимущественно деревом, в один ствол. Но мои долголетние персиковые мытарства показали, что это неправильно. Добиться хорошего плодоношения можно только от кустарника.

Я занимаюсь персиком более 16 лет. И за это время не счесть, сколько деревьев у меня погибло. И вот однажды после очередной неудачи спилил четыре практически умерших персика моих любимых сортов – Ранний и Киевский ранний. И, о чудо, все дали обильную корневую поросль. В августе из этой поросли сформовал кусты. На двух растениях оставил по 4 ветви, а на двух других – по 7. На следующий год персики зацвели и дали небольшой урожай.

Это было в 1997 году. С тех пор ежегодно плодоносят (пропустили только 2006 год). А ведь я был уверен, что персиковые деревья живут не более 6 лет, а потом погибают. Поэтому ежегодно сажал косточки и молодыми саженцами обновлял старые. Но теперь формую их все кустарником.Секреты формовки

Процесс формовки персика сводится к следующему. У выросших из школки саженцев нижние почки не удаляю. Из них вырастает поросль. Куст формую из 2-3 ветвей, и на второй-третий год они приносят плоды. Плодоношение длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают поражаться камедетечением). После этого все ветви весной срезаю на уровне корневой шейки. За лето вырастает поросль, а в июле-августе начинаю формовать куст, оставляя от 5 до 8 хорошо развитых ветвей, которые плодоносят 1 -2 года. Ежегодно весной я проверяю состояние штамбов и скелетных веточек.

Пораженные клястероспориозом и морозом ветки вырезаю до основания, то есть до корневой шейки. Для плодоношения оставляю 4-5 ветвей и на замещение 2-3 однолетки. Этот процесс повторяю ежегодно. Взрослый куст имеет 7-8 ветвей, из них 5-6 – плодоносящих, 2-3 – идут на замещение. Таким образом, куст в течение 2-3 лет полностью омолаживается. О6резку(чеканку) не провожу.

Для такого способа выращивания персиков лучше всего подходит сорт Ранний. Он меньше подвергается клястероспориозу, курчавости и более морозостойкий. Да и созревает рано. Первые плоды мы снимаем 25-26 июля, а последние – к 10 августа. При большом количестве плодов на веточке (до 30 и больше) персик получается небольшой, весом 50-90 г, а если персиков не больше 10 штук, их вес увеличивается до 140 г.

Плод желто-корич­невый с ярким красным загаром, мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой, приятной на вкус кислинкой. Кожица его слегка опушенная, при полном созревании она хорошо снимается, косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. В 2005 году девятилетний куст персика дал более 30 кг плодов, а остальные – от 5 кг до 20 кг.

Второй мой любимый сорт Киевский ранний. Но, к сожалению, он более подвержен камедетечению, сильно поражается курчавостью и урожайность ниже, чем у сорта Ранний. Зато плоды крупные – от 100-160 г и больше. Созревает в начале сентября.

Всего я вырастил из косточек более 100 саженцев сорта Ранний, 50 саженцев сорта Киевский ранний.

Посадка и уход

Косточки сажаю во время сбора урожая. Ранний – в начале августа, а Киевский ранний – в сентябре. Всходы появляются в мае следующе го года. Саженцы в школке выращиваю год.

В годичном возрасте с комом земли высаживаю на место. Ямки для посадки заготавливаю летом. Сначала готовлю удобрение: беру полтора ведра куриного или два ведра коровьего перепревшего навоза и полведра золы, перемешиваю все с растительным грунтом и заливаю водой. Затем каж­дую ямку поливаю 2-3 раза и оставляю до весны.

Посаженные саженцы, да и плодоносящие кусты в течение лета поливаю 5-6 раз так, чтобы вода промочила грунт на 40-50 см. В июле подкармливаю комплексным удобрением, а осенью под каждый плодоносящий куст кладу полведра перепревшего куриного или ведро коровьего навоза.

Несколько раз за сезон провожу обработку кустарников дезинфицирующими растворами. Ранней весной: раствором солярки с мылом. Перед цветением: бордоской жидкостью(3%).После цветения: растворяю в 10 л воды 50-70 г кальцинированной соды, 20 г медного купороса, 10 г борной кислоты, 1 г марганца, 10 капель йода.

Во время завязи и созревания плодов: к предыдущему раствору добавляю настой трав (пижма, тысячелистник, чистотел, ромашка, крапива).

Кстати :

Как самостоятельно посадить нектарин

Как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях

Существует несколько методов посадки нектарина. Выбирать требуется в зависимости от собственных предпочтений по уходу, а также количества затрачиваемого времени.

Косточка в горшке с субстратом

Проращивание холодным способом

Сажать косточку требуется в горшок на глубину около 6 см. Почву требуется увлажнить, а горшок поставить в холодное место. Для этих целей можно опустить емкость в подвал, вынести на балкон или поместить в холодильник. Первые ростки появятся через продолжительное время. Уход заключается в регулярном проветривании и увлажнении почвы. Всходы появятся через 3-4 месяца после посева.

Дополнительная информация! Выбирать способ следует в том случае, если посадка осуществляется в середине весны. Это поможет избежать заморозков и перепада температуры. После появления ростков, нужно переместить горшок в теплое место.

Проращивание теплым способом

Процесс включает те же этапы, что и в холодном методе. Однако предварительно косточку необходимо хранить пару дней в холодильнике. Во время посадки почва должна быть влажной. Горшок требуется поместить под пленку. Ростки появятся при достаточном количестве солнечного света и комнатной температуре. Пленку требуется регулярно менять, а посевы нужно ежедневно проветривать.

Правила стратификации

Стратификация является не единственным способом посева нектарина, но наиболее надежным. Семена требуется отправить на процедуру за 3-4 месяца до высадки. Пошаговый процесс:

1. Требуется завернуть косточки во влажную салфетку и поместить в полиэтиленовый пакет.
2. В пакете необходимо сделать несколько дырок с помощью зубочистки, чтобы к косточкам поступал воздух.
3. После этого требуется положить пакет на нижнюю полку холодильника.
4. Регулярно раз в неделю необходимо доставать косточки, обмывать их теплой чистой водой, менять пакет с салфеткой.

Обратите внимание! Семена могут прорасти раньше положенного срока. В этом случае их требуется немедленно сажать, защищать от вредителей и заболеваний. Прорасти они могут из-за высокой температуры в холодильнике — оптимальная до 5 градусов Цельсия

Прорасти они могут из-за высокой температуры в холодильнике — оптимальная до 5 градусов Цельсия.

Стратификация

После этого необходимо нарушить целостность внешней оболочки при помощи острого ножа, который предварительно требуется продезинфицировать. Сделав небольшой надрез на скорлупе, семена требуется поместить в раствор со стимулятором роста. В их качестве обычно выбирают Корневин, Эпин или Гетероаусцин.

Оптимальные сроки посадки персика весной

Итак, когда лучше сажать персик весной, в каком месяце? Рекомендуемое время — ранняя весна. Торопиться или медлить с мероприятием не стоит. Делать это нужно тогда, когда почва немного подсохнет, температура воздуха будет стабильно держаться не менее 5 градусов тепла, а почки еще не набухнут

Ориентировочные сроки посадки весной — конец марта-апрель, но необходимо обращать внимание прежде всего на погодные условия

В разных регионах России сроки могут отличаться:

• в Средней полосе (Подмосковье) — посадить оптимально в конце апреля;
• на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — в конце марта;
• в Сибири, на Урале, Ленинградской области — оптимальное время приходится на начало мая.

Возможные ошибки

Хоть в посадке фруктовых деревьев нет ничего сверхсложного, даже небольшое упущение может стать фатальным. Новичкам редко удается выполнить всю процедуру без погрешностей.

Самые распространенные ошибки:

1. Перебор с минеральными удобрениями. Из лучших побуждений начинающие садоводы щедро засыпают в яму суперфосфат и прочие удобрения. Из-за этого гибнут полезные бактерии, необходимые для переработки минеральных веществ в форму, усвояемую растениями.
2. Поздняя подготовка ямы. Если не подготовить яму заранее, впоследствии почва осядет и корневая шейка окажется сильно заглубленной. Это замедляет развитие дерева.
3. Высадка нерайонированных сортов. Такая ошибка может стать роковой. Дерево будет подмерзать или даже погибнет в одну из суровых зим.
4. Неправильно выбраны сроки. Ранняя и поздняя посадка одинаково губительно сказываются на саженце.
5. Посадка слишком взрослого саженца. Деревце, которому больше 2-х лет, слишком долго приживается и плохо развивается.

Если вы решите посадить персик осенью, то самым сложным и важным моментом в этом мероприятии будет правильный выбор сроков посадки. Все остальные манипуляции не представляют большого труда, с ними легко справится даже начинающий садовод.

Персики в природе и на дачном участке

Персик относится к семейству Розовых, его – Китай, там еще с древних времен пользовались его целебными свойствами омоложения организма. Но распространение персика и его исходит из Персии. В Китае 6 видов персиков. В природе растение встречается в лесных зарослях и на склонах гор, произрастает в умеренно теплом и субтропическом климате. Выращивают персик обыкновенный, который не встречается в диком виде.

Персик в России выращивают в южных районах, он быстро начинает плодоносить, часто на 2-ой год, но это растение теплолюбивое и погибает на , если за ним плохо ухаживать. Если говорить о странах бывшего СССР, персики с кожурой розового цвета растут в Крыму. Немного другого вкуса, но тоже сочные и ароматные плоды выращивают в Армении и Средней Азии.

Лечебными свойствами обладают плоды, листья, цветы, косточки персика и даже кора дерева.

Из персиков сок, варенья и джемы, консервируют компоты, сушат плоды и замораживают листья. Для варенья выбирают твердые плоды, в которых косточку непросто вытащить, для еды, наоборот, предпочтительны спелые сочные фрукты с неповрежденной кожурой, которые легко разламываются пополам и так же свободно вытаскивается косточка.

Как правильно производить посадку персика осенью

За пару месяцев до высадки саженцев готовят участок, убирают сорные травы и другой мусор. Чтобы земля насытилась кислородом, ее перекапывают несколько раз.

Персик любит подкормки, а потому важно контролировать качество земли и содержание в ней полезных витаминов и микроэлементов. Также нужен хороший дренаж

Для тех, кто первый раз сталкивается с посадкой данной культуры, наверняка возник вопрос — когда же лучше сажать персик, осенью или весной? Опытные садоводы утверждают, что лучше сажать культуру весной. Именно при весенней посадке наблюдается наибольшее число прижившихся деревьев.

Осенью сажать не рекомендуется по одной простой причине — есть опасность вымерзания юного саженца во время зимних морозов. При этом, хочется отметить, что некоторые сажают и осенью. Но чтобы уберечь саженец, нужно обязательно его укрывать и мульчировать перед зимними холодами. В любом случае, в Поволжье, в Сибири, на Урале сажать персиковое дерево лучше весной.

Оптимальные сроки посадки осенью определяются температурными условиями — днем температура должна быть около 10 градусов тепла, а ночью — 5. При этом до наступления морозов должно оставаться в запасе три-четыре недели, чтобы у саженца было время на укоренение и адаптацию.

Время посадки саженца в разных регионах:

• в Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и первая половина октября;
• на Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь;
• в Сибири, на Урале, Ленинградской области — с начала и до конца сентября.

Выбор саженца

Для северных регионов рекомендуется выбирать скороспелые сорта. При покупке попытайтесь узнать сроки цветения. Если дерево будет цвести слишком рано, то поздние весенние заморозки могут погубить цветочки.

Для посадки в саду следует выбирать саженец, который соответствует данным требованиям:

• Корневая система хорошо развита, имеет основной корень и два-три боковых корня.
• Возраст саженца — не более 2-х лет (в идеале его возраст должен быть 1,5 года).
• Оптимальная высота — не более полутора метра.
• Саженец не должен иметь каких-либо признаков повреждений.
• Кора эластична, ее целостность не нарушена.
• Саженец обязательно должен быть в стадии покоя без признаков вегетации.
• На стволе будущего деревца должно присутствовать заметное место прививки, свидетельствующее о сортности деревца. Также место прививки должно иметь небольшой изгиб, место должно быть зажившим, без отслаивания коры.

Заключение

Выращивание нектаринов дома из семечка должно проводиться по правилам, чтобы дерево могло лучше прижиться дома в горшке или в открытом грунте. Для начала отбирают подходящий посадочный материал, который должен пройти обработку и процесс закаливания, а затем проросшие ростки высаживают в почву. Сделайте небольшую траншею в земле и прорастите косточки в открытом грунте. Этим можно заняться в летний или осенний период.

Как видно из представленной выше информации, для многих садоводов уже исчерпан вопрос о том, как вырастить нектарин из косточки. Несомненно, купить саженцы растения гораздо проще. Но почему бы не попробовать вырастить сад нектаринов собственноручно?! Ко всему можно добавить, что плоды, о которых ведется речь, не аллергенны и имеют транспортабельные качества.