Георгины: черенкование и деление клубней весной

Выращивание из семян

Все цветущие виды бегонии прекрасно размножаются семенами. Конечно, агротехнические работы по выращиванию садовых и комнатных растений несколько отличаются. Но если следовать всем правилам, трудностей обычно не возникает ни в том, ни в другом случае.

Растения для открытого грунта

Известно, что многие виды бегонии можно выращивать в саду. Обычно это неприхотливые, выносливые растения, любящие солнце или полутень. Семена таких бегоний прорастают довольно долго, поэтому их высевают в конце февраля, используя специальные почвосмеси для цветочной рассады.

Семена не присыпают землей, а только лишь немного вдавливают, после чего поливают теплой водой с помощью мелкого распылителя. Ящики с посадочным материалом ставят на подоконники в помещениях с температурой около 20°. Спустя 6 недель пикируют ростки в отдельные горшочки и содержат их в светлом месте.

С начала июня рассаду высаживают в открытый грунт. Перед пересадкой бегония, выращенная из семян, в течение недели должна закаляться. В погожие дни рассаду выносят на улицу и оставляют в тени негустых деревьев до вечера.

Клумбу готовят заранее, выбирая для нее место без застоя влаги. Почву вскапывают, вносят в нее торф и удобрения

Рассаду бегонии осторожно извлекают из горшков, аккуратно расправляя свалявшиеся корни. Сажают ростки на расстоянии 20 см друг от друга, заглубляя так же, как они располагались в горшке

Засыпают ямки землей, приминают поверхность, поливают и мульчируют торфом.

Комнатные растения

Чтобы бегония из семян успешно росла и развивалась в домашних условиях, особое внимание уделяют почве. Ее составляют из следующих компонентов:

• 2 меры листового перегноя;
• 2 меры торфа;
• 1 мера вермикулита.

Субстрат перед внесением в него семян просеивают через мелкое сито. На дно посевного ящика укладывают дренаж из глиняных черепков, насыпают подготовленную землю, чуть утрамбовывая, поливают. Край ящика должен выступать над поверхностью почвы приблизительно на 10 см.

Семена распределяют по земле равномерно, чуть придавливая. Ящик накрывают целлофаном и ставят в теплое светлое место. Один раз в день проветривают посевы. После появления всходов полиэтилен убирают

Через месяц ростки осторожно рассаживают в торфяные горшочки. Как только молодые бегонии наберут силу, их можно высаживать на постоянное место, используя тот же субстрат, что и при посеве семенного материала

Основные правила выращивание розы из черенка

Для того чтобы получить красивое и крепкое растение без особых хлопот, отлично подходит такой способ размножения, как черенкование. Такое растеньице не будет иметь корневой поросли, что в значительной степени облегчит уход за ним. А еще данный способ размножения избавит цветовода от многих проблем, связанных с приобретением посадочного материала. А все, потому что размножить таким образом можно и приобретенные в магазине растения.

Первое, что нужно сделать так, это провести подготовку самих черенков. Для черенка следует выбрать побег, имеющий не менее 5 листочков, в этом случае он будет давать корешки намного лучше, нежели чем те обрезанные стебли, у которых имеются лишь 2 листка. Также данные черенки и в несколько раз лучше прививаются. Срез нужно делать очень аккуратно, и он обязательно должен быть косым. Срезают побег в нескольких сантиметрах от почек

После этого с черенка необходимо осторожно оборвать все листовые пластины находящиеся внизу. Для черенкования отлично подходят побеги средней толщины, а толстые либо тоненькие стебли для таких целей использовать не рекомендуется

Опытные цветоводы не рекомендуют размножать черенкованием импортные розы, дело в том, что такие черенки крайне редко нормально укореняются. Лучше всего для данной процедуры подойдет растение, произрастающее в той местности, где вы сами проживаете

Также очень важно учесть, что черенки должны быть свежими

Весь процесс черенкование делится на 4 этапа:

1. Наполните не очень большую емкость слабеньким раствором перманганата калия. Затем в него следует поместить срезанный черенок и оставить его там на весь день.
2. Затем производится посадка черенка на сравнительно небольшую глубину. Так, 1 почка должна находиться в почве, а вторая ― возвышаться над ее поверхностью.
3. Для того чтобы укоренение прошло успешно, можно сделать мини-тепличку из пленки, а также для этой цели отлично подойдет колпак.
4. Саженцу следует обеспечить необходимый уход. Его нужно вовремя поливать, а также проветривать. После укоренения его пересаживают в постоянный горшок.

Простой способ выращивания роз из черенков. Часть 1-Осень

В том случае, если вы все сделаете правильно, то через какое-то время у черенка вырастит крепкая корневая система, а всего через 2 года вы сможете в полной мере насладиться красотой розы, которую вы самостоятельно вырастили у себя дома. Для того чтобы молоденькое растение хорошо росло и развивалось, а также было крепким и здоровым, надо обязательно удалять все образующиеся бутончики в первые 2 года жизни. При этом не следует их жалеть. Дело в том, что на формирование бутончиков, а также на их рост и развитие растение затрачивает слишком много сил.

Распространенные ошибки

Черенкование дает хорошие результаты и высокий процент приживаемости, если не допускать ошибок, которые могут уничтожить плоды длительного труда

В процессе работы необходимо обращать внимание на несколько моментов

• Нижний срез черенка делается почти под почкой, удаляясь от нее всего на пару сантиметров.
• Если оставить на зеленых черенках более 2-3 листиков, растение будет страдать от потери влаги.
• Все работы на участке (срез черенков, посадка материала) лучше проводить рано утром, в пасмурную погоду.
• Для нарезки веточек необходим острый инструмент, чтобы не происходило сдавливание материала.
• На стадии отращивания корешков, еще до высадки в открытый грунт, не применяют минеральные удобрения.
• Лучше не брать посадочный материал от яблони, которая получала много азотистой подкормки – приживаемость будет крайне низкая.
• Корневые черенки следует высаживать толстым концом вниз (который был расположен ближе к стволу дерева), иначе не приживутся.
• Молодую поросль нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей. Лучше слегка притенить, и не пропускать время полива.
• Чтобы защитить черенки от инфекции, места среза необходимо обработать садовым варом или другими подобными средствами.

10 правил успешного черенкования

1. Для нарезки черенков используй те чистый, хорошо заточенный и продезинфицированный секатор.

2. Режьте черенки утром или в пасмурную погоду. Так они будут максимально насыщены влагой, что будет способствовать лучшему их укоренению.

3. Срезайте черенки с более молодых растений, а если куст старый, берите черенки с наиболее молодой его части.

Фактор правильного выбора растения в качестве маточника очень важен для хвойных культур: черенки необходимо брать только с молодых растений с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

нарезка одревесневших черенков

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками.

4. Если на черенке листьев мно го или они очень крупные, удалите часть листьев или обрежьте часть листовых пластин, чтобы уменьшить испарение.

5. Перед посадкой обработай те черенки корнестимулятором. Это делать не обязательно, но будет способствовать более быстрому укоренению.

6. После посадки накройте черенки нетканым материалом, стеклом или пластиковыми бутылками. Это поможет поддержать требуемую влажность воздуха. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 °C и влажность 80–90%. Когда из почек появятся молодые побеги, снимите укрытие. До этого не забывайте его периодически проветривать.

7. Летом в жаркую погоду дополни тельно к проветриванию опрыскивайте черенки простой водой.

8. Черенки до их укоренения желательно держать в легкой тени.

9. На зиму черенкам даже зимостойких культур желательно обеспечить укрытие.

10. Весной или осенью следующего года высадите молодые растения на постоянное место.

черенкование кустарников

Подготовка к высадке в грунт

Высаживать молодые гортензии с оформившимися корнями можно только на следующий год. А до этого следует позаботиться о растении в преддверии зимы.

Существует 2 варианта:

• закопать контейнер с кустиком в землю, чтобы он не подмёрз, но лучше это сделать в теплице;
• уменьшить частоту и объём поливов, а затем переместить черенок в погреб либо подвальное помещение.

При первых признаках роста в весеннее время землю начинают умеренно поливать. По сути, растение готово к посадке. Перед размещением в посадочную яму добавляют комплексное минеральное средство, содержащее калий, фосфор и азот, а за 2-3 дня до этого кустик перестают орошать – это нужно, чтобы легко извлечь его из ёмкости вместе с почвенным комом. Сразу после высаживания для создания красивой кроны, гортензию обрезают на 2/3 высоты куста.

Если правильно следовать инструкции, соблюдая правила черенкования, при помощи этого метода есть возможность вырастить качественный декоративный кустарник, который всё лето будет украшать участок пышными цветами волшебной красоты.

О черенковании гортензии смотрите далее.

Размножение флокса корневыми черенками в конце лета и осенью

Осенью куст флокса выкапывают, аккуратно освобождают корни от земли. На корневые черенки острым ножом от самого основания отрезают неодревесневшие здоровые толстые и длинные корни. Тонкие корни на черенки не годятся. С одного маточного куста можно взять 2/3 ос­новных корней.

Размножение флокса корневыми черенками.Нарезка черенков флокса

Корни флокса режут на фрагменты длиной 3-5 см, затем под наклоном размещают в ящиках, наполненных универсальным субстратом для выращивания цветочной рассады. Главное, чтобы грунт был рыхлым, воздухопроницаемым. Сверху корневые черенки засыпают на 3-4 см слоем продезинфицированного речного песка или универсального субстрата. Следите, чтобы более толстая часть корней находилась наверху.

Размножение флокса корневыми черенками. Черенки присыпают почвой.

Ящики с корневыми черенками на зиму ставят в тем­ное помещение или подвал и хранят при температуре не выше +2..+3°С. Почва в ящиках должна быть влажной, необходимо периодически проверять, чтобы черенки не пере­сыхали. В конце зимы (февраль-март) черенки вносят в отапливаемое помещение или теплицу, прикрывают ящики спанбондом или другим доступным неукрывным материалом.

Размножение флокса корневыми черенками. Корневые черенки флокса дали ростки

Когда появятся ростки, их постепенно начинают приучать к све­ту, приоткрывая спанбонд на несколько часов в день. В мае молоденькие флоксы высаживают в открытый грунт в рассадочную школку для доращивания или по индивидуальным горшочкам, которые затем прикапывают в полутенистом уголке сада.

Саженцы, полученные из корневых черенков флокса, можно высадить сначала в горшки

На постоянное место полученные растения можно рассадить в первой половине сентября или весной следующего года, на зиму желательно замульчировать.

Посадка семян

Собирать семена растения стоит в конце августа, хотя нужно отталкиваться в первую очередь от погодных условий. После сбора семян можно сразу их высеивать или тщательно просушить для дальнейшего хранения.

Этот способ представлен следующим алгоритмом действий:

• следует подготовить почву – тщательно разрыхлить и выровнять с помощью граблей;
• семена необходимо распределить по всей поверхности, после чего немного придавить;
• покрыть семена небольшим слоем питательного грунта, а потом хорошенько полить;
• небольшие росточки из семян должны появиться уже на второй или третьей неделе после посадки;
• через месяц после посадки рассаду необходимо рассадить, при этом придерживаясь расстояния между кустиками в 40 см;
• после пересадки саженцы следует хорошенько полить, грунт присыпать хвоей или опилками;
• только через 4–5 лет растение считается взрослым.

Этот вариант размножения лапчатки является самым эффективным, поскольку он даёт максимальное число побегов. Он не требует особенных умений и знаний.

Как укоренить?

После того как черенки срезаны, у многих садоводов и дачников возникает вопрос о правильном, а главное, эффективном укоренении. Укоренять дикий виноград можно тремя способами (все зависит от обстоятельств и ваших предпочтений).

«Водный» способ, то есть укоренить в воду. Такой метод отлично подойдет, если у вас не оказалось возможности высадить исходный материал в грунт.

Высадка (укоренение) проводится сразу же в землю. Несмотря на то что такой метод покажется значительно проще – без дополнительных этапов и подготовки, стоит быть внимательным к черенкам, не забывать о поливе, смотреть за сорняками, вовремя пропалывать. Все это делать до тех пор, пока корни растения не окрепнут окончательно.

Наконец, последний метод – это высадка в контейнерах. Таким способом можно воспользоваться, если взяли черенки в начале весны или собираетесь высаживать виноград только на следующий год. Нужно взять контейнер (любую подходящую емкость), засыпать окисленную торфяную почву и продолжить уход за черенками так же, как и за любой другой рассадой.

Два первых способа (в воде и в земле) разберем подробнее.

В воде

У этого метода есть свои нюансы, учитывать которые нужно обязательно, иначе черенки не пустят корни, и все будет напрасно. Прежде всего нужно взять чистую, хорошо промытую тару (банку, стакан), в которой будет укореняться девичий виноград

Второй момент, на который стоит обратить внимание – это срез. Частой причиной отсутствия корней при укоренении в воде даже у такого неприхотливого растения, как дикий виноград, является неровный «измочаленный» срез

Прекрасно подойдет вода, в которой уже было укоренение каких-либо растений. Такая вода насыщена природным стимулятором корнеобразования.

Когда черенки начинают укореняться, то они вырабатывают определенные вещества, часть которых переходит в воду. Заливать черенки нужно на 1/3 водой. Лоза должна простоять в воде двое суток. Затем нужно подготовить емкость (подойдет любая банка) для кильчевания. Это предпосадочный процесс, при котором происходят набухание почек и образование корешков. Необязательный этап, но благодаря такому подходу процесс укоренения повысит свою эффективность. На дно емкости кладут древесный уголь, чтобы впоследствии реже менять воду. После угля должен идти толстый слой ваты. Она необходима для того, если вы вдруг забыли долить воду в банку, напитанная вата спасет черенки от высыхания.

Вода должна быть на 1,5-2 см выше уровня ваты. Перед тем как погрузить лозу, ее необходимо снова обрезать после вымачивания в обычной воде. Процесс кильчевания длится около месяца. Воду нужно менять один раз в неделю, а температура ее не должна превышать 24°С.

В земле

Укоренение в землю является оптимальным вариантом. Здесь есть два пути: сделать для черенков грядку или же сразу определить на постоянное место. Второй вариант подойдет для вас, если вы решили создать живую изгородь. В таком случае черенки нужно располагать от линии изгороди на расстоянии 1,5-2 м. Что касается первого варианта с грядкой, то вам придется изрядно повозиться, так как, скорее всего, корни и побеги запутаются, что затрудняет их разделение без повреждения корней.

Грунт должен быть рыхлым, тогда укоренение пройдет значительно быстрее. А также нужно найти место, куда не попадут прямые солнечные лучи. Подготовка ямки, в которую будет высажен черенок, мало чем отличается от подготовки для обычного взрослого растения. На дно засыпается дренаж, при необходимости в почву добавляется песок или другие вещества, способные улучшить грунт.

Размножение яблонь одревесневшими черенками

Материал заготавливают в конце декабря. Для получения саженцев необходимо выбрать здоровые одно-двухлетние ветки, расположенные на южной или юго-восточной стороне яблони в средней зоне кроны. Их нарезают на части, имеющие по 2-3 междоузлия, причем нижние срезы должны быть сделаны на расстоянии не менее 6 см от почек. Черенки связывают в небольшие пучки, которые укладывают в ящик, пересыпая чистым, влажным песком. В таком виде материал хранится в течение 2 месяцев в прохладном месте (при температуре не выше 2 градусов тепла).

Отобранные ветки нарезают на части и связывают в пучки, чтобы организовать правильное хранение

В начале марта приступают к собственно укоренению. Для этого:

1. Черенки освобождают от песка, освежают срезы.
2. Верхние срезы обрабатывают садовым варом; нижние на несколько часов погружают в раствор препарата, активизирующего корнеобразование. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно делать неглубокие вертикальные царапины на коре рядом с нижними концами черенков.
3. Ящики заполняют питательной почвосмесью, заготовленной осенью, или любым покупным грунтом, имеющим нейтральную реакцию (pH 6,5-7,0). Субстрат хорошо увлажняют.
4. Черенки погружают нижними концами в грунт на глубину 5 см с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см друг от друга. Нижние почки должны оставаться над поверхностью почвы.
5. Емкость располагают в помещении с комнатной температурой. Над ней устраивают пленочный мини-парничок. После наступления устойчивого потепления (в конце марта –начале апреля) череночник выносят в сад.
6. До конца лета в парничке поддерживают режим повышенной влажности, периодически рыхлят почву. В начале осени укоренившиеся черенки пересаживают в «школку» для доращивания.

Укоренение в картофельных клубнях используют также при размножении винограда (на фото), смородины, роз и других садовых культур

Если дачник испытывает сложности с хранением материала, заготовленного зимой, он может воспользоваться методом «сломанной ветки». Для его реализации необходимо:

1. В декабре-январе выбрать на яблоне тонкую, но хорошо одревесневшую ветку и надломить ее таким образом, чтобы часть коры и не менее половины древесины остались неповрежденными. Если побег длинный, можно сделать несколько таких надломов с интервалом около 20 см.
2. В зоне надлома плотно обмотать побег пленкой, пластырем или изолентой. Зафиксировать ветку в полусогнутом положении, прикрепив ее к тонкой рейке.
3. В середине весны снять фиксирующие и защитные повязки и разрезать ветку по местам надломов.
4. На дно непрозрачной емкости (стакана, части пластиковой бутылки) поместить чистую губку толщиной 1-1,5 см. Налить воду (лучше талую или дистиллированную), растворив в ней пару таблеток активированного угля. Уровень жидкости не должен быть выше 5-7 см от дна. Погрузить черенки нижними срезами в стакан.

Емкость нужно держать на подоконнике. В течение недели на срезах появятся небольшие утолщения, состоящие из каллюса (скоплений клеток, которые дерево наращивает в местах повреждения тканей для их заживления). Затем начнут расти корешки.

Через 2-3 недели корневая система должна окрепнуть настолько, чтобы юные растения можно было высадить в «школку».

Дальнейший уход за юными саженцами аналогичен тому, который рекомендован при других способах укоренения. Малыши нуждаются в регулярном увлажнении, рыхлении и мульчировании почвы, защите от прямых солнечных лучей. К осени яблоньки считаются готовыми для пересадки на постоянное место.

Общие правила посадки и ухода

Лапчатка непривередлива и неприхотлива, поэтому посадить и вырастить это растение не составит для садовников особого труда. Понадобится минимум усилий и действий для поддержания здоровья и красоты лапчатки.

Первым делом выбираем место для посадки. Оно должно быть солнечным, но при этом слегка затенённым. Постоянные прямые солнечные лучи не очень хорошо сказываются на внешнем виде и общем состоянии растения. От ярких лучей соцветия начинают гореть и опадают, а листья тускнеют. Поэтому желтую лапчатку необходимо высаживать на затененных участках с умеренной влажностью. Лапчатка морозоустойчива и не боится сквозняков, поэтому можно выбрать для нее большой участок, где гуляют ветра.

Лапчатка желтая очень требовательна к грунту. Так, тяжелые суглинистые почвы не подходят для посадки. Ей необходима легкая, в меру кислая почва с хорошей дренажной системой. Если же на участке преобладает тяжелый суглинок, не стоит расстраиваться. Для посадки лапчатки желтой в грунт необходимо внести смесь гравия и песка, что облегчит почву.

У саженцев лапчатки желтой кустарниковой корневая система поверхностная, и это нужно учитывать при посадке.

Выкапывается яма глубиной 50-60 см. Если высаживается несколько растений, расстояние между ними должно быть не меньше 30 см. Яма готовится за 10 дней до посадки, чтобы почва уплотнилась.
На дно выкладывается дренаж (гравий, щебень, речная галька). Затем добавляется питательная смесь. В нее входят прелые листья и перегной, немного песка и минеральных удобрений.
Остальная часть заполняется землей из этой лунки.
Перед посадкой корни кустарника расправляются и укладываются в лунку, постепенно присыпаются землей

Важно, чтобы корневая шейка находилась выше уровня грунта.
После посадки куст обильно поливается и присыпается мульчей (листья, солома, опилки).

Выращивание лапчатки осуществляется достаточно легко. Для ее стабильного роста не нужно прикладывать много усилий. Необходимо своевременно проводить полив саженцев, периодически пропалывать участок посадки и рыхлить почву. Подкормка проводится 3 раза за сезон и, конечно, мульчирование. При наличии мульчи необходимость полива сокращается.

Для большей декоративности проводится обрезка культуры. Формирование куста лучше проводить весной либо в начале осени. Такая обрезка осуществляется 1 раз в 3 года. Существует еще так называемая санитарная обрезка.

Семенами

Размножение яблони семенами – очень интересный способ, т.к. даёт возможность садоводу проследить за процессом выращивания плодового дерева с самого начала. Детям будет особенно интересно вырастить настоящую яблоню из семечка. Недостаток этого метода: не все яблони передают свои сортовые качества через семечко.

 Выращивание яблони из семян.

Осенью, при сборе плодов, выбирают крупное зрелое яблоко, вынимают из него семечки. Семечки также проходят серьёзный отбор: нужны правильно сформированные и окрашенные, с зеленоватыми кончиками. Отобранные семена промывают, вымачивают, стратифицируют и высаживают в школку.

Другие способы размножения вишни

Еще одним вегетативным способом размножения вишни является размножение при помощи корневой поросли. Этот способ подходит только для размножения деревьев, которые были выращены не на подвое.

Делается это весной. Для размножения желательно брать корневые отростки, растущие как можно дальше от материнского дерева. Такие отростки лучше приживутся на новом месте. Также, если начать выкапывать корневые отростки слишком близко от материнского дерева, можно нанести вред его корням.

Сначала нужно выбрать подходящие побеги, потом у их основания необходимо аккуратно убрать землю и при помощи острого ножа отделить их от корневой системы материнского дерева. Место среза обмазывают садовым варом, корешки присыпают землей. Благодаря наличию собственных корней такие саженцы очень быстро приживаются.

Если отделить и посадить их весной, к осени они уже будут полноценными растениями с собственной корневой системой.

Размножение вишни семенами

Также вишню можно размножать семенами. При размножении семенами, свойства материнского растения могут утрачиваться. Перед посевом семена необходимо стратифицировать. Стратификацией называют обработку семян низкими температурами. Семена нужно перемешать со слегка влажным песком и положить в холодильник на 1-2 месяца.

Высаживают семена в апреле. Глубина посадки составляет 3-4 сантиметра. Чаще всего вишню выращивают из семян, чтобы затем использовать эти саженцы в качестве подвоя.

В производственных питомниках популярен способ размножения вишни при помощи прививок. Этот способ намного эффективнее, чем черенкование. Растения быстрей развиваются и растут, прививание позволяет быстро увеличить количество растений.

Размножение отводками

Простым способом является размножение вишни отводками. Вишня размножается горизонтальными и вертикальными отводками.

При размножении горизонтальными отводками берется ветка и пригибается к земле. В таком положении она фиксируется при помощи специальной шпильки. Место фиксации присыпается землей и поливается водой.

Во время размножения горизонтальными отводками наземная часть куста спиливается. Это нужно делать когда вишня находится в состоянии покоя. Когда начнут появляться первые побеги, их нужно будет окучить. Делается это неоднократно, высота насыпанного холмика земли должна находиться в пределах 15-20 сантиметров. Когда побеги окажутся в земле, они начнут пускать корни. Спустя год можно будет отделить побег и посадить на постоянное место.

Плюсы черенкования роз осенью

Размножение роз черенкованием осенью обладает своими преимуществами. Можно назвать несколько главных плюсов процедуры:

1. Побеги, укорененные осенью, с приходом весны быстро пускаются в рост после пересадки в грунт. Садоводу не приходится долго ждать цветения.
2. Заготовить посадочный материал осенью можно при проведении обычной санитарной обрезки. Для черенкования хорошо подходит лишняя поросль и здоровые крепкие стебли, удаленные с основного куста во избежание загущения.
3. Саженцы, полученные из осенних побегов, демонстрируют высокую морозостойкость. Даже при вымерзании надземных стеблей в последующие зимы кусты быстро восстанавливаются из спящих ростовых почек.

Весеннее черенкование тоже разрешено к проведению, однако обладает своими минусами. Главный из них состоит в том, что побеги при посадке непосредственно в грунт могут вымерзнуть при возвратных заморозках.

Как посадить?

Высадка девичьего винограда – процесс несложный

Стоит заострить особое внимание на месте, предназначенном для растения. При выборе места необходимо помнить о силе лозы, быстром росте (разрастании)

Если вы решили высадить виноград вдоль стены, которая оштукатурена и имеет теплоизоляцию, то будьте готовы к тому, что растение может положительно повлиять на обвал штукатурки. Если виноград пустил свою лозу по крыше, то под ее тяжестью шифер или черепица может повредиться. Лианы дикого винограда с легкостью оплетают все на своем пути: вентиляцию, антенны, спутниковые тарелки.

Оптимальное время для посадки – весна или осень. К почве растение нетребовательное, главное, чтобы она была не слишком кислой.

Весной

Лунки делаются согласно размерам корней саженцев.

Рекомендуется сохранять интервал между саженцами в 50-100 см, необходимо помнить о том, что дикий виноград быстро и густо разрастается. После высадки растение нужно полить водой. Чтобы сохранилась влага, рекомендуется добавить на поверхность грунта перегной или компост. Для лиан дикого винограда очень важны опоры. Их нужно приготовить заранее. В качестве опор могут быть: решетки, каркасы, прочные нити или проволока.

Летом

Девичий виноград хоть и является одним из самых неприхотливых растений, но все же наличие подкормки и удобрений приведет к лучшим результатам. Летом необходимо позаботиться о том, чтобы растение напиталось минеральными удобрениями (в состав которых должны войти калий, фосфор и азот).

Осенью

Если вы высаживаете дикий виноград осенью, то помните об обязательной подкормке корневой системы. Для этого вам понадобятся удобрения, насыщенные фосфором и калием. Их можно приобрести в любом специализированном магазине для садоводов.

Помимо черенкования, существует еще 4 способа размножения гортензии весной и осенью

Размножение семенами

Семена высеивают в ящики без углубления в грунт, лишь слегка присыпав смесью, опрыскивают и накрывают ящик пакетом или стеклом. Почву поддерживают постоянно влажной. Всходы появляются через 3-4 недели, сеянцы доращивают пару лет и на 3 год высаживают на постоянное место.

Минусы: при посеве семенами только природные виды сохраняют декоративные особенности, сорта являются гибридами и утрачивают свои характерные признаки при семенном размножении.

Размножение отводками

Процедуру производят ранней весной до распускания почек.

Почву вокруг куста перекапывают, разравнивают и делают радиальные бороздки, укладывая в них по побегу из нижней части куста и присыпают землей. На отводках перед первой развитой почкой делают перетяжку из нескольких витков мягкой проволоки.

К концу лета – началу осени на отводках образуются молодые побеги, когда достигнут 20 см в высоту их необходимо окучивать раз в неделю, пока холмик не увеличится до 30 см.

Откапывают и разделяют отводки, когда молодые экземпляры достигнут 50 см. Саженцы пересаживают на постоянное место через год.

Делением куста

Перед процедурой (ранней весной) куст обильно поливают, откапывают и отмывают корни от почвы. Разделяют куст острым секатором на несколько частей, подрезая концы побегов и корней, и высаживают на постоянное место.

Размножение отпрысками

Осенью снимают верхний слой почвы и отделяют поросли от материнского растения. Высаживают на грядку на 1-2 года перед посадкой на постоянное место.

Размножение стеблевыми черенками

Есть растения способные воссоздавать новые ростки только лишь из части стебля, то есть происходит размножение растений стеблевыми черенками, но при этом на них должны быть одна-две почки. Например, так размножаются:

• гибискус,
• фикус,
• абутилон,
• цитрусовые растения,
• мирт.

Для размножения стеблевыми черенками берут однолетний побег растения с тем условием, чтобы он был абсолютно здоров, и разрезают его на несколько черенков, длиной приблизительно до восьми сантиметров. Каждый отрезанный кусочек, должен обязательно иметь два междоузлия и два-три листочка.

Нижняя часть черенка должна быть без листьев. Остро заточенным ножом обрезают побег на 2-1,5 сантиметра ниже листового узелка. Нижнюю часть побега, на несколько часов погружают в раствор для роста растений, который называется гетероауксин.

В подготовленную заранее посуду укладывают дренаж слоем приблизительно до трех сантиметров, сверху насыпают субстрат. Субстрат слоем в 5 см. должен состоять из листовой с примесью торфа земли и крупнозернистого песка. Черенок, помещают в почву на глубину 1,5-2 см и аккуратно утрамбовывают субстрат.

Посаженный черенок поливают теплой, отстоянной водой и на неделю накрывают полиэтиленовым пакетом. Лучшее время для черенкования – весна, желательно производить черенкование в марте, последним сроком может быть май.

Укорененные черенки, таких комнатных цветов как: пеларгония, абутилон, бегония, фуксия, не заставляют себя долго ждать и зацветают уже летом, радуя своей красотой. Размножение стеблевыми черенками – это вегетативный метод, который является самым доступным и легким способом размножения комнатных растений.